Kabel mit Schnellverbinder verbinden
Damit wirst Du nicht lange Freude haben.
Eine origale Bosch-Sonde gibt es zudem mit fahrzeugspezifischen Steckern, da muß dann nix abgeschnitten werden.
Edit Teilenummer:
ORGINAL BOSCH Lambdasonde 0258003130 für M102 und M103
Das in Deinem Link angebotene Getriebe ist ein 717.433 5-Gang Schaltgetriebe.
Bevor Du anfängst, am Poti rumzustellen, prüfe erstmal, ob der Motor bei abgezogenem Potistecker läuft. Verbessert sich der Motorlauf bzw. der Motor geht nicht mehr aus, dann ist das Poti wohl defekt.
Ändert sich nach abziehen des Steckers nichts, dann liegts auch nicht am Poti und die Ursache muß gefunden werden.
- Leerlaufsteller prüfen
- EHS durchmessen
- Lambdasonde prüfen
- CO einstellen
- Falschluft prüfen
N'Amd,
ich hab in dem Video einen Kaltlaufregler gesehen. Klemme den mal bitte ab oder Bau ihn vorübergehend komplett aus.
Im Video könnte ich die Spannungswerte nicht korrekt erkennen. Aber ich vermute mal ganz vorsichtig ein defektes Stauscheibenpoti.
Ehrlich?
Ich würde keinen Euro mehr in die Kiste stecken. Im Eingangspost schriebst Du was von "finanziell vertretbar", das deutet schon darauf hin, dass Du nicht unbedingt gewillt bist, viel Geld in die Hand zu nehmen, um das Auto wieder fitt zu bekommen. Das wird aber nötig sein.
Hallo Alex,
Wenn das Steuergerät abgeklemmt ist, geht auch die Schubabschaltung nicht.
Hattest Du das KPR gebrückt, als Du das MSG abgeklemmt hattest?
Damit es hier auch mal vorwärts geht:
- Simmt die Nulllage der Stauscheibe?
- Springt der Motor bei gebrücktem KPR an? (In warmen Zustand testen, gleich, nachdem der Motor ausgegangen ist)
- Kühlmitteltemperaturfühler nun endlich mal durchgemessen? (Werte, siehe Anhang)
- Gaszug- und Drosselklappengestänge eingestellt?
Das Öl hängt doch unterhalb der Dichtung, eher am Gewinde.....
Wenns so is, wirds Öl nicht von der Deckeldichtung kommen, sondern eher aus dem Brennraum. Wird sich an Ölabstreifring und Ventilschaftdichtung vorbeigemogelt und sich abgesetzt haben.
In diesem Falle: Weiterfahren und beobachten. Wenn der Ölverbrauch nicht allzu hoch ist, würd ich da gar nix machen.
Motor warm laufen lassen (~ 80 Grad Öl), Batterie abklemmen, Mehrfachstecker am Steuergerät abziehen, Batterie wieder anklemmen und Motor starten. Läuft der Motor dann irgendwie oder sogar genau so wie vorher, war er bereits im Notlauf. So kann man zumindest den Fehler auf der elektrischen Seite suchen.
Läuft der Motor überhaupt nicht, ist erstmal eine Grundeinstellung der KE notwendig und der Fehler auf der mechanischen Seite zu suchen.
Irgendwie musst Du versuchen, den Fehler einzugrenzen. Eine systematische Fehleranalyse konnte ich bisher nicht erkennen.
KPR und ÜSR sind hinter der Batterie. KPR ist das Größere und schwarz und das ÜSR ist in einem silbernen Gehäuse und hat ne Sicherung oben drauf. Falls Du ASD hast, sitzt das Relais dort auch noch. Ist aber mit ASD beschriftet.
Der Tempfühler sitzt hinten als letzter Fühler, kurz vor der Spritzwand. Schwarzer, runder Stecker. Einfach mal Diagonal durchmessen.
Also habe heute einen neue Zündspule eingebaut und die Wärmeleitpaste unter dem ZSG erneuert, doch das Probelm ist immer noch da. Wenn er aus geht kommt auch kein Strom (Impuls) mehr bei der Zündspule an.
Moin,
wenn der Motor aus ist, kommt auch kein Signal mehr. Das TD-Signal wird im ZSG erst generiert, so ca. 400 Umdrehungen brauchts dafür. Wenn der Motor unter diese Drehzahl fällt, wird das Signal nicht generiert und die Zündung und Spritzufuhr (durchs KPR) abgeschaltet.
Oder kommt zuerst kein Signal und dann geht der Motot aus?
Hast Du das Ü-Schutz schon mal geprüft und nachgelötet?
Läuft der Wärme Motor bei abgeklemmten Motorsteuergerät?
Hast Du den 4-poligen Motortemperatursensor mal durchgemessen?
Ich habe beide Bücher, Korpp und Etzold.
Der Korpp ist dem Etzold vorzuziehen.
Ansonsten, wie Kombikiste schon schrub. WIS geht auch, wenn man Abends drin liest und am nächsten Tag das Gelesene am Auto umsetzt. Zur Not den entsprechenden Bereich ausdrucken.
Einen Online WIS Zugang gegen Gebühr bekommst Du hieroder halt im Zuge einer VDH-Mitgliedschaft.
Mahlzeit,
erstmal Glückwunsch, dass der Tee wieder auf die Strasse kommt.
Bleche gibts am Teiletresen. Mache erstmal ne Bestandsaufnahme und dann kannste hier vergleichen, was Du alles brauchst: Klick ma feste
Ich habe exemplarisch mal einen beliebigen 250D rausgesucht. Die einzelnen Bleche findest in den Untergruppen.
Nach dem Schweißen würde ich alles mit Leiöl fluten / einpinseln. Leinöl ist preiswerter als Owatrol, braucht aber länger zum trocknen, da Leinöl zu 100% aus Leinöl besteht und nicht nur zu 25% wie Owatrol.
Anschließend mit BranthoKorrux Nitrofest und 2malig mit BK 3in1 einpinseln, soweit, wie Du rankommst.
Hohlräume mit FluidFilm AR oder Mike Sanders vollpumpen.
Hm, ich würde da erstmal kein neues ZSG kaufen (wenn, dann nur unter Vorbehalt der Rückgabe), sondern erstmal alles ordentlich durchmessen.
Es macht in meinen Augen keinen Sinn, dass das ZSG nur "halb kaputt" ist. Ein bißchen kaputte Elektronik gibt es nicht.
Eine durchgebrannte Endstufe im MSG wäre vielleicht möglich, dann zündet er nur zur Hälfte. Aber so genau kenne ich mich beim PMS nicht aus.
Moins,
beim 320er mußte ich da nichts weiter ausbauen. Ging so.
Gruß
Jan
Moins,
ist ja auch nicht bei allen Obdachlosenautos vorhanden. Das von mir gezeigte Bild ist n 129er.....
Ok.
Ich würde erstmal eine Grundeinstellung der Stauscheibe vornehmen. Durch das drehen an der Gemischschraube wird das jetzt wohl nicht mehr 100Pro passen.
Startet der Motor denn mit Gas?
GAT gibts nicht mehr. Die haben geschummelt, so wie VW und mußten nach auffliegen den Laden zumachen.
Restbestände des Kaltlaufreglers werden immer mal wieder für teuer Geld angeboten.
Für den 320er wäre das GAT EGS-M1 ABE Nr: 16915
