Warum sollte der TE ne Fehlerdiagnose der KE machen? Das an mallnoch
Warum an den Zündverteiler gehen? An musicboy
Warum an die Tankentlüftung? An motorman
Bin gespannt, was noch alles geprüft werden soll 
Druckspeicher prüfen und wenn defekt, was recht wahrscheinlich ist diesen tauschen. Eventuell kann es noch das Rückschlagventil an der Benzinpumpe sein, ist aber eher selten defekt.
Die anderen hier vorgeschlagenene Dinge passen nicht zum Problem.
Sollte der Druckspeicher am Kraftstoffpumpenpaket sein.
Ist die kleine „Dose“.
Zum Testen den Schlauch daran abziehen und kurz starten. Wenn dann Sprit bei Motorlauf rausläuft, ist der defekt.
Es bilden sich dann Dampfblasen nach einiger Fahrzeit und es kommt zu deinen Symptomen. Schlechter Leerlauf/Motorlauf und Warmstartproblemen.
Nach Abkühlung dann zunächst wieder alles normal, bis sich wieder Dampfblasen bilden usw.
Keine Ahnung, warum aus den „Klammer zu“ Zeichen traurige smileys werden! Also als Klammer zu lesen!
Ich denke stark das das Problem von der KE Regelung kommt und nicht vom KLR.
Da du ja keine Verbindung zwischen Motorsteuergerät und x11 hast, solltest du zunächst prüfen, ob die Leitung Durchgang hat. Also von Buchse 23 am Stecker Motorsteuergerät zu Buchse 3 an x11.
Du schreibst, dass du das Kabel geprüft hast, also gehe ich davon aus, dass du genau so vorgegangen bist.
Kabel OK, heißt dann, dass eigentlich nur noch ÜSR (hast du ja grade erneuert ) und Motorsteuergerät defekt sein können. Es sei denn, das Gemisch wäre krass verstellt oder der dicke Schlauch Leerlaufsteller/LMM-Wanne wäre abgerutscht oder eine der beiden Unterdruckleitungen wäre offen. Und wie ich schrieb, Stecker POTI und Drosselklappe sind nicht vertauscht. Kabel zählen und berichten!
Wenn du kein 4 Zylinder Ersatz-Steuergerät zum testen da hast (Möglich sind KE 028, KE 029 und bei älteren m102 auch KE 026....), solltest du folgendes machen:
1. Motorsteuergerät mit der Teilenummer und KE - Nummer fotografieren.....vielleicht wurde ein falsches eingebaut.
(Kann ich ermitteln, wenn du VIN oder Motornummer schreibst)
2. Motorlauf direkt am EHS messen. Dazu das Multi auf jeweils passend stellen und ans EHS einschleifen.
So vorgehen:
1. Messung: Motor aus, Zündung aus, Luftfilterkasten abgebaut, Stecker am Stellglied abgezogen:
-mit Ohmmeter den Widerstandswert an den Kontakten des Stellglieds messen Soll = 19,5 Ω (+/- 1 Ω)
2. Messung: Motor aus, Zündung an:
- Strom am Stellglied +20mA (auf die Polung achten da diese wenn der Motor läuft ständig wechselt, somit ist sichergestellt das man nicht verpolt misst)
Motor an ( im Leerlauf )
- Kühlmitteltemperatur ca. 20°C
- Gasstoß ( Beschleunigungsanreicherung) Anzeige >8mA
3. Messung: Motor an (im Leerlauf):" height="23" width="23" srcset="https://w124-freunde.com/images/smilies/emojione/2639@2x.png 2x">
- Betriebstemperatur Motor ca. 80°C
- Leerlaufdrehzahl: Anzeige pendelt um 0mA (zulässiger Bereich +/- 3mA)
4. Messung: Motor an ( läuft bei 2000 1/min )
- Betriebstemperatur Motor ca. 80°C
- Vollastanreicherung bei 2000 1/min: Anzeige pendelt im Bereich von 2mA bis 5mA
So kannst du herausfinden, ob das Motorsteuergerät in Verbindung mit Lambda passend ansteuert.
Das ist eine Möglichkeit, die du nutzen kannst, wenn du kein anderes, nachweislich funktionierendes, passendes Steuergerät zur Testung hast.
Es macht wenig Spaß dir zu helfen, da du dich weder bedankst, die Tipps nur rudimentär beantwortest und dich verrennst.
Ja, selbstverständlich.
Mit Neuteilen aber sehr teuer.
Gibt welche von TRW mit geschweißtem Traggelenk.
TRW JTC 1246
TRE JTC 1247
So 120-150€ je nach Verkäufer pro Stück.
Der Unterschied bei den DB Nummern zwischen Sportfahrwerk und Standartfahrwerk beläuft sich nur auf die verpressten Silentlager.
Sport hatte IMHO jeweils welche mit 2 Noppen verbaut, Standart etwas weicher ausgelegt mit einmal 1 Noppe und einmal 3 Noppen.
Gibt es aber fertig nur noch wie beschrieben. Natürlich könnte man also noch die Lager wechseln. Ist aber eigentlich nicht wirklich im normalen Betrieb zu spüren.
Auf jeden Fall alle QL vor Einbau nochmal ordentlich lackieren! Die Werkslackierung ist ein Witz.
100% heisst, dass kein Signal an x11 ankommt und du nichts messen kannst.
Kann am ÜSR, Motorsteuergerät oder Kabelbruch liegen. Eventuell auch nen Kurzer im Bereich Drosselklappe….
Zum Messen braucht man ein Eingangssignal von 70% bei Zündung ein und Motor aus. Dann erst kann man das Tastverhältnis messen, egal ob mit V, Grad oder %. Also zunächst mal suchen, warum da bei dir keine Verbindung ist.
Dreh den Schalter mal um 180 Grad auf die % Anzeige.
Wurde eventuell mal die Drosselklappe ausgebaut? Eventuell ist die Fußdichtung undicht. Dann passiert genau das, was du beschreibst.
Poti und Drosselklappenstecker könnten vertauscht sein.
Poti hat 3 Kabel, Drosselklappenstecker 4 Kabel. Schau mal nach.
KAT spielt schon eine Rolle. Hat halt anderen Verteiler als werksmäßig ohne KAT. Ich schrieb die Nummern grade erst bei mt in ein Thema, dass grade ellenlang mit Theorien vollgeballert wird (-:.
Die beiden letzten Nummern passen bei KAT.
Zusätzlich noch die Endnummer ….350. kostet auch nur etwa 10€. Der ist oft nicht für den m102 gelistet, ist aber identisch mit den letzten beiden Nummern von dir und den nutze ich seit Jahren in etlichen m102 mit KAT.
Den ersten Läufer in deinem Post kenne ich nicht.
Normal geht der Kofferraum mit dem Hebel auch von innen auf.
DB hat für die meisten 124 oder für alle keine auf Originalschließung passenden Zylinder mehr. Das ist schon seit Jahren so.
Wenn alles mit einem Schlüssel gehen soll, muss man ein neues Zündschloss kaufen und die Schließplättchen dann umbauen.
Da gibt es Leute die machen das für 70-80€.
Als Basis reicht dann ein Febi-Schließzylinder.
Mögliche Ursachen:
1. Gemisch nicht korrekt eingestellt.
2. ÜSR nicht in Ordnung. Eventuell KPR nicht intakt.
3. Lambdasonde träge.
4. Neue Verteilerkappe/Läufer eventuell fehlerhaft. Hersteller?
Damit sollte man beginnen.
In deinem Fall in der Reihenfolge.
Bei Wechsel der Stoßdämpfer muss man nichts neu einstellen, da Spurstangen und Querlenkerexzenter nicht angefasst werden!
Am Stossdämpfer wird nichts am Sturz eingestellt.
Innenfederspanner ist ratsam.
Einfach außen mit Zoofbürste entrosten und innen mit kleinen Rundbürsten.
Dann Rostegal, falls du welches bekommst oder anderen überlackierbaren Rostumwandler drauf und anschließend innen und außen Brantho 3in1 drüber jagen.
Nähte nach Rostumwandler mit Karosseriedichtmasse abdichten.
Dann halten die Dinger ewig und sehen wieder nett aus.
Er hat aber die Lambdasonde getauscht. Frage ist, ob eine neue oder alte eingebaut wurde.
Hört sich nach ASD an.
Steuergerät im Motorraum abziehen und Buchsen 8 und 10 brücken mit einem Kabel.
Motor starten und dann fahrerseits vorne am Differential am Entlüfter mit durchsichtigem Schlauch entlüften wie eine Bremse, halt bis blasenfrei Öl kommt. Vorher Behälter gut füllen.
Leider ist bei mir nichts angekommen. Habe dir jetzt per Konversation meine Nummer geschickt.
LG
Hier die Bilder. Bei Interesse PN an mich, sonst lege ich mir den ins Regal, was ursprünglich der Plan war. Natürlich komplett ungereinigt, so wie ich ihn vor ner Woche ausgebaut habe, 
Bin spätestens am Wochenende in meiner Halle. Dann kann ich dir Bilder von dem Teil machen. Kommt aus nem 300 E Bj 90 mit 201.000 km, lief und der Wagen stand seit 2013 trocken in der Halle.
Sollte man halt profilaktisch vor Einbau schmieren, dann sollte der lange sorgenfrei arbeiten.
Garantie gebe ich trotzdem nicht (-:
