Neee, eben nicht, leider
bescheiden!!! Blöde Oldtimerkiste!!!
Im Ernst, dann würde ich umbauen. Anderen Querlenker nehmen (gebraucht kostet das Paar ca. 50 bis 60€) und gut ist. Oder das WEB nach der Buchse durchsuchen. Vielleicht bringt dich dann ja die Suche beim 201 weiter.
Halte durch....deiner ist halt etwas besonderes 
Bernd
Ich glaube, mein ganzer Querlenker ist anders?
Glaube ich nicht. Die Buchse ist komplett anders! Aber der Querlenker müsste gleich sein. Und deshalb kannst und musst du ihn auf die neue Version umbauen. Wie zigtausend andere frühe Querlenker halt in vergangenen Zeiten auch umgebaut wurden...auf die geänderten aber passenden Buchsen. Ich hoffe, dein uralter 124 ist da nicht nochmal anders. Ich denke, es ist der gleiche wie in meinem auf den beiden Bildern abgebildete frühe 87er Querlenker. Da war auch mal so eine "Ursprungsbuchse" drin.
Deshalb konzentrier dich nicht auf die alte Buchse, sondern nur auf die Lageraufnahmen, Augen, Sitze...wie auch immer man es nennt. Sind die INNEN und AU?EN gleich, dann passts und alles ist gut 
Bernd
will es auf keinen Fall beschädigen!!! Habe eine Standheizungsanzeige drin, vlt lässt es sich deshalb nicht bewegen. Ansonsten ist nur ein Schalter für die Lautsprecher drin.
Mach mal ein Foto, wenn der Teppich raus ist vom Brettchen. Normal kann man das nach Entfernung der Schraube und heben der Schaltkulisse nach hinten ziehen...kleiner Ruck eventuell, wenns "festgebacken" ist.
Also, wenn du es nicht nach hinten gezogen bekommst-Bild. Vielleicht hat dann einer eine Idee.
Bernd
Na, dass ist doch ne gute Nachricht!!!! 
Kleiner Tip fürs Kombiinstrument:
- Kombinstrument ausbauen (kriege ich nicht raus!!!!)
Nimm die rechts vom linken Lautsprecher sitzende Gitterblende raus (vorsichtig raushebeln). Dann Lautsprecher rausbauen....Arm in die Öffnung und das Kombiinstrument von hinten rausdrücken. Natürlich vorsichtig. So brauchst du keine Tachohaken kaufen und beschädigst nada 
Vorher über dem Pedalwerk die silberne oder goldene Klammer entfernen und damit der Tachowelle etwas Luft verschaffen.
Wenn das KI rauskommt nach und nach die Stecker abziehen und die Rändelmutter der Tachowelle abschrauben. Ev. Kabel markieren, falls du dir sowas genauso wenig merken kannst wie ich 
.
- Brett Mittelkonsole entfernen (kriege es nicht raus!!!!)
Teppich in der Mittelkonsole (falls du da keine Box hast) mit der Hand packen und zusammendrücken, bis der rauszufriemeln ist. Die schwarze Kreuzschraube raus und beim Schalter den Schaltsack nach oben ziehen (Automatik ist dieSchaltkulisse geklipst-die hebel ich mit Muttis Kunststoffpfannenwender raus. Dann kannst du das Brettchen nach hinten ziehen und rausnehmen. Schalter im Brettchen von unten lösen....je nach Ausstattung.
Bernd
Die Frage ist aber, was taugen die von TRW? Ist TRW was gescheites oder auch nur zweite Wahl?
Hallo Martin,
ist eine leidige Geschichte. Ich habe dir TRW rausgesucht, weil die z.B. Erstausrüster bei vielen 124 Bremsen sind. Gescheite Querlenkerkomponenten können die auch. Es gibt Buchsen ab knapp 2,50€!!! pro Stück....kein Witz
Ich denke aber, nachdem ich deine Bilder gesehen habe, dass du die hinteren Buchsen fürs Museeum aufheben musst 
Die sind kurz nach Baureihenvorstellung bereits geändert worden. Inzwischen gibt es meines Wissens bei DB nur noch die Buchsen, die du vorne drin hast. Zweiteilig halt plus Messinghülse.
Also, ich weiß ja nicht welche Teile du weggeschickt hast. Vielleicht hätten sie gepasst.
Ich habe mal bei meinem 87 er Vormopf grade gemessen und Bildchen gemacht, da ich grade die Traggelenke rausgenommen habe.
Der hat mal neue Lager bekommen. Das sieht dann so aus
vorne
und die hintere Buchse (die bei dir ja komplett anders ist)
Also ich würde es nicht schwören, da ich noch nie so einen alten 124er in den Fingern hatte...aber ich bin mir recht sicher, dass dieser Satz hier bei dir passt:
Klick mal:
#mce_temp_url#
Zur Sicherheit mal den Innendurchmesser deiner vorderen Buchse (die ja bereits zweiteilige Lager hatte) messen und mit der hinteren vergleichen. Wenn die Lagersitze identisch sind, passt der Satz. Das ist auch der Satz für das Standartfahrwerk! Die Noppen wie auf den Bildern ausrichten!! Und dann sollte das klappen.
Falls der hintere Lagersitz aber vom vorderen abweicht, würde ich einen anderen Querlenker verbauen. Entweder billiges Gebrauchtteil oder Neu für ca. 150€ von Lemförder. Aber wie gesagt, ich denke die Lagersitze sind nicht verändert worden. Nur die Buchsen wurden mehrmals bei DB verändert.
Die von mir vorhin gezeigten TRW Teile ersetzen ja die alte Nummer von dir!!! So, wie der Lemfördersatz halt auch.
Bernd
Die Querlenkerbuchsen passen nicht
die verbaut waren hatten A124 333 37 14.
Ist grade leider Zitatkuddelmuddel entstanden 
.
Gib mal deine Lemförder Nummer der falschen Lager durch. Vielleicht passen sie ja bei mir.
Bernd
Die Querlenkerbuchsen passen nicht
Mist!!!
die verbaut wahttp://www.ebay.de/itm/2x-TRW-Querlenkerlager-VA-vorne-unten-l-r-Mercedes-190-W201-1982-1993-/331869455780?hash=item4d44f605a4:g:U94AAOSwMHdXTamPren hatten A124 333 37 14.
Gibt billige und diese hier von TRW. Die sollten passen. Steht zumindest deine Orig. Nr. in der Bezeichnung.
http://www.ebay.de/itm/2x-TRW-…f605a4:g:U94AAOSwMHdXTamP
Falls du die nicht magst: Lemförder 1122501, Lemförder 11225 und 524401735 könnten auch passen....habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Mercedes nimmt 30,25€ pro Stück und der Satz kostet mit Schrauben usw. pro Seite 141,24€ 
Bernd
Leider glänzt das ganze auf den Bildern mehr als es in Wirklichkeit ist. Nun die versprochenen Bilder:
Sieht doch gut an. Spätestens nach der ersten Fahrt im Regen glänzt da eh nichts mehr.
Von innen kannst du gut lacken, indem du dir z.B. einen billigen Hohlraumspray ala Presto kaufst und den dabei benutzten dünnen Schlauch samt des Sprühkopfes und der Düse auf ca. 15 cm kürzt. Der Kopf passt dann auf Standart-Dosen (falls du nicht mit Kompressor lackierst). Damit kommst du selbst mit ner Dose tief in den Lenker rein.
Also weiter machen....der "Alte" will wieder auf die Straße
Dein Kabel sieht so dünn aus auf dem Foto.
War Sonntags weit weg von zu Hause das Einzige, was der Schwiegerpapa in seiner Schatulle hatte
Reicht aber für nen Massetest. Sind 3 oder 4 E-Kabel an beiden Enden verzwirbelt.
An den Stoßdämpferdom an das Massekabel vom Minus-Pol klemmen und dann unter bspw. eine Krümmerschraube. Die habe ich damals gewählt, weil der Schwiegerpapa nur 10er, 13er und 17er Maulschlüssel hatte.
Ist einen Versuch wert....mehr nicht, aber manchmal nützen simple Dinge ja....
Drück dir die Daumen
Ein kleines Update....habe eine Werkstatt gefunden die sich auf Oldtimer spezialisiert hat. Der Chef meint das es am Differential Hinterachse liegt. Die Lammelen der Hinterachse "könnten" verschließen sein. Deshalb die Fehlermeldung mit dem ASD, aber warum der Motor deshalb ruckelt konnte er mir auch nicht sagen. Erste Maßnahme ist das Öl der Hinterachse zu wechseln....mal gucken was passiert.
Hört sich blöd an....aber ich schlage dir folgendes vor:
Wechsel mal dein Massekabel zwischen Motorblock und Linker Querlenkeraufnahme ungefähr an der Schnittstelle zwischen Motor und Getriebe!
A9015400741 kostet ca. 3,50€ und ist gerne nach 30 Jahren äußerlich schick und zerbröselt innerlich.
Deine Symptome könnten mit "sich verabschiedenden Massekontakten" zusammenhängen.
Falls du grade nicht unters Auto kommst....so kannst du das auch zum Testen (ist natürlich nur provisorisch) von Oben regeln.
Probieren kostet nichts. Kabel sollte etwas dicker sein. Ich habe aus der Not 4 normale E-Kabel verzwirbelt.
Seit dem ich neue Masse habe fällt auch nicht ab und zu eine Lampe etc.aus, wie zuvor....
Da brauchst du gar nichts reintun!!! Die kannst du sogar mit einem Gummihammer reinbringen!
Wenn du aber unbedingt was reintun willst....nimm etwas Spüli
ist aber bei den Buchsen überflüssig.
Ein Schraubstock ist ideal.
Wenn du es ganz feinfühlig machen willst legst du noch 2 kleine Brettchen zwischen die Buchsen und die Schraubstockbacken...
Gibt eine Rep.- Anleitung hier unter Anleitungen, falls du bei den Aluhülsen Tips brauchst
Bernd
"Hat jemand ne Idee?"
Radlager checken!!
Kurven fahren und auf das Geräusch achten!
Dann kannst du Radlager ausschließen oder wechseln...je nachdem
Egal welche SW deine Schraube hat: Für solche Fälle habe ich einen "Engländer". Verstellbarer Maulschlüssel! Der hält immer in einer der drei möglichen Positionen. Wenn nicht....hat die Schraube die längste Zeit gelebt.... Bei mir war es auch eine unübliche SW. Könnte Zoll sein. Die Schraube geht aber eigentlich gut los. Drehmoment dürfte unter 30 Nm liegen. Eine gute Wasserpumpenzange reicht auch. Für eine Nuss ist tatsächlich kein Platz. Bernd
Ist so indirekt ein Ratespiel...
Hört sich aber an, als wär es im Getriebe drin.....so hörte sich früher ein Schaltvorgang ohne Synchronisation an.
Aber wie gesagt....ein Ratespiel.
Du kannst es viel besser lokalisieren, wenn du unter dem Auto liegst
Bremsscheibe reicht nicht. Die bricht nach wenigen Schlägen. Nimm 2 große Metallplatten und flex vor dem Schweißen jeweils gut den Radius deiner Innennabe raus. Dann mit Power verschweißen und mit einem 13er Bohrer die 5 Bohrungen im 112mm
Lochkreis bohren (Felge oder Bremsscheibe als Schablone für den Lochkreis verwenden. Anschließend moglichst langes Gestell anschweißen. Je länger desto simpler wird das Austreiben.
Die Schlagfläche muß was abkönnen.
Werkzeug ist passend!
Der SKF Lagersatz hat beim T derzeit immer Timken (France oder GB) drin!!! Ist perfekt. Du wirst es beim Ausbau verstehen (auf deinem alten Lager steht nämlich dasselbe)
Das "Gestell" zum Ausbau der Radnabe macht nur Sinn!!! wenn du den Radträger am Auto läßt. Sonst kannst du nirgends so ansetzen, dass die Nabe runter kommt.
Wenn du was zum Gestell brauchst, stell ich dir Bilder zum Bau zu.
Bernd
kurze Zwischenfrage: um den Stecker vom ABS-Sensor nach außen zu fädeln, muss man den ganzen Teppich unter der Rückbank rausnehmen oder gibt es da eine minimal-invasive Möglichkeit?
Beim T- Modell kannst du den Stoffkeder im Türausschnitt abziehen, ist nur geklemmt. Dann den Trittschutz mit den beiden Plastikalustreifen abziehen und das Sitzkissen rausnehmen. Dann kann man aus der rechten hinteren Ecke den Teppich nach vorne schlagen. Ist fummelig, aber geht. Dann ist unter der Dämmmatte der Stecker. Beim Coupe ists einfacher. Sitzkissen raus und du kannst den Teppich klappen.
dann siehst du den Rest...
Lehne habe ich nur rausgenommen, weil ich da schweißen musste. Limo geht auch. Generell ist es etwas fummelig, alles hinterher wieder an den richtigen Platz zu bringen.
Danke an alle fürs Lob. Hatte aber tatkräftige Hilfe beim Erstellen der Doku! Ohne den jederzeit hilfsbereiten Moderator aus dem "Pott" 
wärs eher nix geworden
Also noch mal vielen Dank an Dich!!!!
Bernd
Bremsscheibe montieren;
Die Antriebswelle einsetzen (Achsschenkel steht parallel zur Radnabe!);
Die Feststellbremse einstellen;
Kardan am Differential anschließen (45-55 Nm);
Die Spritleitung wieder durch die Öse (T-Modell durch den Achsträger) führen und am Pumpenpaket anschließen!
Dann das Auto rollfähig montieren…..Räder usw…. alle Schrauben noch mal ansehen und überprüfen, ob nichts vergessen wurde!!!
Den 124er wieder auf die Räder stellen und bei getretener Bremse (Feststellbremse) zunächst die Achsmutter mit ca. 200 Nm anziehen.
Anschließend den Wagen etwas vor- und zurückschieben, damit sich die Kardanwelle „setzen“ kann!
Die Klemmmutter des Kardans mit 30 Nm – 40 Nm anziehen und die beiden SW 13 Schrauben des Mittellagers mit 20 Nm – 25 Nm anziehen.
Hitzeblech über dem Mitteltopf montieren und die Abgasanlage komplettieren.
Alles nochmal checken – Bremsseile etc…..
Am Schluß die äußeren Achsmuttern auf das endgültige Drehmoment von 280 Nm bis 320 Nm bringen. Falls ein solcher Schlüssel fehlt: Ausleihen!!! – ist zu teuer und wird dafür zu selten benötigt! Wilde Burschen ziehen einfach mit Knebel und Rohrverlängerung 1/8 Umdrehung nach.
Zum Schluß die Sicherungslasche in die Nut an der Antriebswelle mit einem stumpfen Schraubenzieher hämmern.
Die armen T- Modell Fahrer müssen jetzt noch Nachsitzen!!!
Kofferaum je nach Fahrwerkausführung belasten und die Höhenregelung am Niveauregler vor der Hinterachse (Beifahrerseite) wieder anschließen. Dauert etwas, bis die gewünschte Höhe erreicht wird.
Gute Fahrt mit einer Mercedes Achse!!8)
Und dann kann die Feststellbremse montiert werden.
Bei der Limo / qp muss der alte Lagerring vom Radnabenflansch entfernt werden (Beim T-Modell ist dies in der Regel nicht nötig – Radlager bleibt komplett beim Flansch abziehen im Achsschenkel).
Dazu kann man (wenn der passende Abzieher fehlt) den Rand an einer Stelle dünn schleifen. Vorsichtig – nicht bis auf den Flansch „flexen“!! Anschließend kann der Lagerring rundherum vorsichtig abgehebelt werden.
Nach der Reinigung kann der Flansch montiert werden.
Dazu die kleine Scheibe des Radlagerwerkzeugs von Außen und die mittlere Scheibe mit der flachen Seite zum Radträger von Hinten ansetzen.
Den Wagenheber anheben, bis das Traggelenk im Federlenker richtig sitzt und die Schraube eingesetzt werden kann (noch nicht festziehen!)
Jetzt wird die Achse in die „Fahrposition“ gebracht. Mit dem Wagenheber und einer Holzlatte kann man gut die gewünschte Position simulieren (Antriebswellen etwa waagerecht – es kommt nicht auf einen cm an).
Mit dem Drehmomentschlüssel nach und nach alle Strebenschrauben am Achsträger und an den Radträgern festziehen.
Ebenso den Federlenker festziehen.
Die Stoßdämpfer und Koppelstangen einsetzen.
Und falls man alte Muttern verwendet (Pfui!), auf jeden Fall Schraubensicherung verwenden (Loctide, LM etc.).
Nach und nach Radträger weiter komplettieren (Schraubensicherung!) und die Dichtbeilage für das Bremsschutzblech nicht vergessen!
