Die Antriebswelle muß raus. Das eine Spezialwerkzeug kostet Ca. 50 , das andere muß man aus Schrott zusammenschweißen.
Lg bernd
Beiträge von Dauerbenz
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an meinem Kombi hab ich ein leichtes brummen das bei Kurvenfahrt (Schlangenlinien) abwechselnd lauter oder leiser wird.
In langgezogenen Linkskurven ist es leiser bzw weg.
ist fratze!! Das Radlager natürlich!. Linkskurve liegt die Last auf dem rechten Rad. Deshalb ist das Geräusch weg. Das Geräusch wird in Zukunft lauter.Differential macht "Musik" abhängig von Geschwindigkeit, wenns nervt...Kurvenfahrten sind da unbedeutsam
Also wechseln bitte!
Falls du Bilder brauchst, wie man das machen könnte.....
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Ebenfalls das Rückschlagventil
Haste da was gemacht??? Sind ja 2 von vorhanden
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Hallo Rainer,
die einfachste Ursache könnt der Druckspeicher am Kraftstoffpumpenpaket sein. Ebenfalls das Rückschlagventil auf der Kraftstoffpumpe sorgt für solchen Ärger.
Könnte der hier sein (bekommst du eventuell mit suchen noch preiswerter) Rückschlagventil finde ich da nicht.
https://www.kfzteile24.de/ersa…egler-schalter?ktypnr=469
Wenn der schwächelt, bilden sich Luftblasen in der Leitung zum Motor. Ist nach 20 Jahren in der Regel fällig.
Sieht in etwa so aus, wie das Teil rechts im Bild (ist aber ein M103 "Motorauto")
Bernd
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Na dann werden die Geräusche wohl vom Stoßdämpfer kommen. Weil du fühlst es...
Dass die Querlenker gelöst wurden (Sturzeinstellung), hast du vorher nicht erwähnt. Macht aber nix. Dass dürfte doch kein Klapper/Klacker- Geräusch beim scharfen Einlenken verursachen. Stabi macht auch nicht wirklich ein Geräusch beim starken Einlenken. Der Stabi hängt am Querlenker und an dem Längsträgern. Die Querlenker bewegen sich hauptsächlich hoch und runter.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass beim Einbau der Stoßdämpfer die Abfolge nicht beachtet wurde. (erst die beiden kurzen Schrauben unten am Achsschenkel anziehen, dann die Klemmschraube am Achsschenkel. Oder die 22er Mutter oben über dem Domlager wurde angezogen, ohne dass der Wagen auf dem Boden stand und es wurde nicht mit einem Imbus die Kolbenstange von oben gehalten (dann löst sich unter Umständen die Kolbenstange im Dämpfer) und das kann tödlich für den Dämpfer sein oder Geräusche verursachen.
oder: (noch ärgerlicher) der neue Dämpfer hat einen weg.
Bin mal gespannt, was es sein wird.
Bernd
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Edit:
Was ich mir überlegt habe, könnte es so gewesen sein, dass durch die brutale Hitzeeinwirkung an diesem Tag eine Passung verändert wurde, wodurch eine Welle hohlgedreht hat?
Sprich, Zahnrad dehnt sich aufgrund von Hitze, Welle dehnt sich nicht, Zahnrad dreht dadurch hohl...?Das hat mit Hitze nichts zu tun. Das geht irgendwann los...aufs Armaturenbrett hauen hilft manchmal noch eine Weile....aber mehr auch nicht. Denn....
Ist ein mechanisches Problem. Auf eine kleine Stange sind Kunststoffrädchen gepresst. Diese Pressung lösen sich und das Zahnrad der Mitnehmerwelle rutscht nach oben und hat keinen "Kraftschluß".
Bei dir hört ehttp://www.jobbid.de/Dateien/W124/Kilometerzaehler_reparieren.pdfs sich so an, als wär das Zahnrad gelockert, aber noch nicht nach oben geschoben.das weiße Plastikrädchen kann sich nicht wieder selbst richtig befestigen. Wenn du es mal aufmachst, wirds klar! Google doch mal Bilder des Tachoinnenlebens.
oder hier:
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Ich steh da etwas auf dem Schlauch. Irgendetwas, was du neu hast sollte es sein. Nimm am besten mal das rechte Rad ab und kontrolliere alle Schrauben am Radträger, ob die Drehmomentwerte stimmen. In der Tabelle von mir stehen eventuell noch die Querlenker mit 120 Nm drin. Die bekommen inzwischen 180 Nm - war noch der Wert für die allerersten Modelle.
Klackern deutet ja eher auf einen defekten Dämpfer bzw. Domlager und Anschlagpuffer hin. Ich hoffe deine Radmuttern sind ordentlich fest (120 Nm). Stabilager sind neu und deine Federn sitzen ja richtig im Querlenker?!
Bernd
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Es ist alles neu ausser Querlenkerbuchsen könnte so ein Geräusch daher kommen?
Eher nicht, macht keinen Sinn.
Traggelenke 2 jahre alt.
Wäre der ideale Verdächtige bei deiner Beschreibung. Könnte schlechte Qualität sein....oder die wurden verdreht eingepresst. Die Kerbe muß so stehen, wie im Bild. Sonst geht das Geleng ratzfatz in die Fritten.
Ich würde die mal testen. Fahre langsam mit volleingeschlagenem Lenkrad einen abgesenkten Bordstein im Schritttempo hoch (sollte schon so 7 bis 8 cm hoch sein). Wenns dann knarzt, wirds höchste Zeit was zu unternehmen.Bernd
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mir fehlen jetzt 53km auf dem Tacho, kann ich diesen irgendwie geschickt weiterdrehen
Wenn du den auseinandergebaut hast, kannst du den Kilometerzähler recht gut nachstellen. Aber nicht verkehrt rum drehen
Den Tacho kannste auch verändern: wenn du die Nadel am Ende nicht wieder akurat in der richtigen Position aufsteckst....fährste zu schnell oder zu langsam
Bernd -
mit der Behandlung meines Hinterachskörpers bin ich nicht zufrieden,
KK, kauf dir Siliconentferner. Damit dürfte, wenn du vorsichtig und stückweise mit einem Lappen wischst, dein Silca erhalten bleiben (ist ja inzwischen durchgetrocknet) und du bekommst das noble Auto-Fit wieder äußerlich ab. Innen drin dürfte es deinem Achskörper nicht schaden.
Kannst ja was zeitgemäßeres noch reinsprühen. Aber kleb die Öffnungen zu. Immer nur durch eine Öffnung reinsprühen und 1 bis 2 Stunden was anderes tun
und dann die nächste Öffnung. So wirds doch ein hübscher Achskörper 
Immer dran denken: Wenn der Krempel erst mal wieder verbaut ist und die erste Fahrt ansteht ist doch im Norden eh Regenwetter und das Auto sieht anschließend eh aus wie hulle
Bernd -
Hat eigentlich schonmal jemand seine Dämpfer überholen lassen oder ist neu kaufen die einzige Möglichkeit?
Gebraucht kaufen, von jemandem der dich nicht "hoch" nimmt ist auch eine Option! Die Niveaudämpfer hinten funktionieren bis zu dem Moment, wo sie undicht werden. In der Regel rosten sie durch. Das kann man von außen erahnen, weil von innen rosten die nicht. Ist Öl drin
. Vorher rosten dir aber die Metallanschlußleitungen weg.Überholen macht keiner in BRD zum Neupreis der Sachsdämpfer. (220€ ??)
Musst du jetzt halt selbst entscheiden.
Bernd
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1. Zollstock einpacken
zum Auto gehen
Rad links runter und ausgefederte Länge an gut erreichbarem Meßpunkt nachmessen
Dann Wagenheber unter den Querlenker knapp hinters Bremsblech und hochpumpen....bis zum Anschlag des Federwegs - auch messen
Das selbe anschließend rechts durchführen! - Messergebnisse vergleichen
Geht flott und du kannst dann deine neuen Federn als Übeltäter ausschließen....oder mußt da nochmal ran.
Weiter gehts:
Wenn im Bereich des Vorderwagens blechmäßig alles unfallfrei und jungfräulich war, wirds nicht am Blech liegen.
Die Gummiauflagen oben auf den Federn rutschen gerne beim Zusammenbau mal aus dem Gewinde raus....aber 2,5 cm macht das nicht aus...
Bleiben nur noch die Querlenker:
Querlenker mal lösen, sich setzten lassen und neu anziehen. Alles aber OHNE die Schrauben zu verdrehen.
Falls da beim Federn und Dämpferwechsel jemand dran war, macht dieser Tip durchaus sinn. Wenn die Exzenterschrauben vor dem Lösen markiert werden, verstellt sich auch nichts an der Grundeinstellung. Sollten die Schrauben eventuell bei frei hängenden Rädern irgendwann mal angezogen worden sein, haben die Querlenker nicht die richtige Vorspannung. Nicht jeder beachtet das.
Also frag in der Werke, die die Federn gewechselt hat nach...Irgendwas davon muß es sein...es sei denn man hat dir einseitig einen kürzeren Dämpfer eingebaut
Bernd
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Wenn das Duoventil auf und zumacht, warum sollte es dann defekt sein ?
Hi Mirco,
du könntest natürlich recht haben.
Das Duoventil hat doch jeweils Magnetventileinsätze. Reissen diese (nach 20 Jahren plus..) heizt das Duov. zu Beginn auf und nach kurzer Zeit bleibts hängen und öffnet den Zufluss zum Wärmetauscher nicht mehr. Dann bleibts im Innenraum kalt :(.
Adiletti könnte es also testen, wenn er kurz nach Fahrtbeginn kurz ein warmes Lüftchen spürt...ist aber eher unwahrscheinlich.
Also macht der Test ein anderes Ventil zu testen schon Sinn. Das eingebaute Ventil vom Schrotter könnte zusätzlich länger trocken gelegen haben. Ist für die Membran Gift.Wenn das nicht hilft, sollte es in Richtung Steuerung gehen. Aber Duov. tauschen ist doch so schön einfach.
Adiletti: schick dann zum WE PN und dann bekommste die Daten
Bernd
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Hi,
habe noch eins liegen. Schick mal die Nummer auf deinem steht. Falls meins passt, kannste dir das holen und testen. Wenns dann fluppt: Kiste Bier
Bernd
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wenn man den Stecker am Duoventil? abzieht. Und dann auch nur Vollgas
Da hast du doch deinen Übeltäter: Duoventil tauschen. Dann sollte es wieder warm werden. Das arbeitet ja bei dir nicht. Kostet gebraucht nicht die Welt
Grüße aus ROKI (finde grad meine Adiletten nicht
)
Bernd -
Habt Ihr vielleicht noch ergänzungen oder Vorschläge?
Lenkungsdämpfer von Bilstein! - das was du auf der Liste hast habe ich schon nach 2 bis 3 Jahren wechseln müssen.
Stoßdämpfer Sachs kannst nehmen...ich habe Bilstein B4 genommen...siehe oben, die ursprüngliche Antwort auf die Frage diese Themas.
Bernd
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Wie sieht es mit den Stoßdämpfern hinten aus? Sind die beim Sportline T-Modell anders als beim normalen T-Modell?
Und gibt es einen Unterschied zu den Niveaudämpfern, die z.B. im 190E 16V verbaut sind?Alle Fragen: Ja - alles unterschiedlich!!
T-Modell hinten hat unten eine weiße 7 beim Standardfahrwerk: Teilenummer: 1243202413 kosten derzeit über 550€ pro Stück!
T-Modell Sportline hat unten eine weiße 6: Teilenummer: 1243202313 kosten dasselbe wie Standard.
qp und Limo hat wieder andere Dämpferbeine. Händeln doch auch ein viel geringeres Gewicht!
Sachsdäempfer gibts neu ab etwas mehr als 220€ neu. Z.B. bei TE-Taxiteile.
Sportline musste mal selbst suchen. Hab ich nicht in meinem FuhrparkBernd
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Dämpfer: A1243203530 für schlappe 492,56€ pro Stück
oder Bilstein B4 beispielsweise diese hier im link:
http://www.ebay.de/itm/2-BILST…e9be8c:g:qjsAAOSwg1pXMaoe
Gummilager: A1243201444 kosten 52,79 pro Stück!
diese von Sachs passen. findest du eventuell noch billiger.
http://www.ebay.de/itm/2x-Sach…75128e:g:KzoAAOSwADNXPYxC
Manschette: A1243230192 ist die gleiche bei Standard und Sportline
Puffer: A1293230344 kostet 11,91€ pro Stück
Puffer und Manschetten gibts als Sets im Zubehör. Sollten reichen. Die Dinger sind in der Regel pulverisiert bzw. gerissen.
Bernd
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Könnte aber auch vor der A-Säule ein Rostnest sein und Wasser reinlassen....
Sieht dann ohne Kotflügel so aus (ist hier die rechte Seite - habe aber grad kein anderes Bild zur Hand) und gammelt gerne genau hinter dem Michelinmännchen durch
Bild
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muss ich noch die Benzinleitung erneuern (ist oben am Tank undicht und insgesamt auch bald fällig). Muss ich die original von MB kaufen oder bekomm ich die im Netz zum selber biegen??
Hallo Wolfram,
kannst die Leitungen vom Freundlichen für ca. 40€ kaufen. Das entscheidende Stück vom Tank über die Hinterachse rüber und dann zum Unterboden kannst du aber eigentlich nur sauber einbauen, wenn die Hinterachse ausgebaut wird. Die Halterungen hinten oben zwischen Tank und Hinterachse sind auch kaum wieder sauber anzuschließen.
Deshalb: Flexible Spritleitung besorgen und bis zum gesunden Teil der alten Leitung so verlegen, dass nichts scheuert. Kann z.B. auch Stahlumantelte Leitung sein. Darf halt nicht scheuern!!! Billiger und praktikabel.Wie sieht es mit der Montage aus
siehe oben!!
Die Abflüsse an der Frontscheibe sind frei...
Könnten aber dennoch irgendwo auf dem Weg ins Radhaus undicht/defekt sein! Falls du ESSD hast mal mit ner Lampe in die linke Rahmenecke vom ESSD (geöffnet) peilen und schauen, ob da irgendwas zu erkennen ist. Ist aber eher schwer, da was zu sehen.... wenns ganz dumm läuft, müsste die Scheibe raus (autsch)
Könnte aber auch vor der A-Säule ein Rostnest sein und Wasser reinlassen....
