Beiträge von Dauerbenz

Hi Jonas,

meinst du die Leitung, die unten vom Tank zur Ölpumpe geht?

Die gibts als Meterware beim Freundlichen

A1149970482

Preis ist ca. 11 bis 12 € inkl. pro Meter. Etwas mehr als einen Meter solltest du brauchen.

Oder meinst du die Metalleitung, die ober per schwarzem Plastikdeckel verschraubt ist?

Oder sifft es unterm Auto??? Dann wäre aber die Feuerwehr hinter dir her


Also sifft es wohl eher im Motorraum.


An den erstgemeinten Schlauch kommst du mit Armschmerzen von oben an den Tank. An der Ölpumpe ist es ja easy.


Bernd

Oje, ich muß mal Zitieren üben. Ich denke, du kannst aber erkennen, was ich meinte. Sorry

Bernd

Zitat von Progger

Kauf 1:
1x Achsträger entrostet und lackiert inkl aller Topflager, Schrauben etc.
1x Satz Lehmförder Streben inkl Anbausatz
Dabei sind noch ein 1x Achsaufnahme mit Gewindeplatte und Tonnenlager??? die ich jetzt nicht zuordnen kann.
Preis < knapp 500€

Da die Aufnahme mit Gewindeplatte 100€ kostet bleiben knapp 400€. Ist doch O.K. Topflager kosten mit Schrauben und Anschlagblechen auch 100€. Die Difflager hinten drin kosten ca. 25€. Haste also für den überarbeiteten Träger etwas über 250€ gegeben. Klingt gut! Die Tonnenlager dürften bei etwa 33mm Außendurchmesser die innenliegenden Lager der FEDERLENKER sein. Sind sie etwas dicker und haben Gummibälge etwas Ähnlich der Spurstangenköpfe sind die Quitschbuchsen (Traggelenke) und gehören unten in die Achsschenkel rein.

Zitat von Progger

Kauf 2 der aber nichts mit der Achse selber zu tun hat.
Achsaufnahmeset bestehend aus 2x Aufnahme, 2x Gewindeplatte, 4 x Topflager, Schrauben
Preis: 343€ inkl Paypalgebühren (muss man nicht verstehen)und Versand

Haste halt etwas voreilig bestellt und jetzt eher übrig. Keine Sorge, das Zeug geht wie warme Semmeln

Zitat von Progger

Kauf 3 wird morgen gemacht:
Federlager/Querlenker hinten/ Achsschenkel oder wie auch immer die Dinger heißen wo die Federn drin stehen
restauriert inkl Buchsen und Schrauben
169€ inkl Versand
Was bleibt sind die Radaufhängungen die erwiesener Maßen gemacht sind.

Preis ist O.K. Kosten neu bei Benz Brutto zusammen etwas über 200€ ebenfalls gelagert. Sind aber überarbeitet diesen gleichzusetzen.
Was meinst du mit Radaufhängungen??? und was wird aus den Radlagern??? Die alten wirst du nach dem Ausbau der Radnabe nicht mehr gebrauchen können.

Grüße Bernd.....ich denke, dein Puzzle ist schon ganz gut beisammen, aber ein paar Teile fehlen dir noch.

Zitat von Dauerbenz

Ob der Iraner sich noch mit einzelnen Kotflügeln an Privatmenschen abgibt, weiß ich nicht.

Jetzt wissen wir es beide! Bestätigt die Gerüchte, die schon etwas länger im Umlauf sind.
Gehen tatsächlich Containerweise die Teile weg. Die arbeiten in anderen Dimensionen und der 124 ist halt auch für die nicht mehr wirklich lohnend. Die bekommen die Autos auch nicht mehr für 50 bis 200€ wie bspw. w210 er oder 202er Benze.

Also, welche Farbe suchst du denn? So wie ichs verstehe mit Turboschlitzen...und welche Seite???
Vielleicht gibts ja hier was.

Bernd

Ab auf die Hebebühne und dort mal laufen lassen und von unten schauen!

Nimm den Rat von Uwe ernst!!

Dein Problem hört sich nach einem Problem im Bereich ab vorderer Hardyscheibe an!

Also hoch mit dem Ding, z.B. ADAC Gebrauchtwagencheck . Dann Kardan überprüfen (Mittellager!, Zentrierhülse der Kardanwelle!), Hardyscheibe vorne und hinten nachschauen und schließlich Differential überprüfen. Ideal wäre es einer sitzt im Wagen und "provoziert" dann das Geräusch und unter dem Auto lokalisierst du es.

Alle aufgezählten möglichen Defekte sind einfacher zu beheben als eine defekte Getriebeautomatik!
Selbst ein ausgefranstes Diff ist gut durch Gebrauchtteile ersetzbar.

Also ab mit dir und dem 280er zur nächsten Grube, Bühne etc. Diskutieren über gute und schlechte Werkstätten hilft deinem E 280 nicht. Der will wieder das tun, was er richtig gut kann!! Rennen und cruisen.

Bernd

Zitat von Progger

zusätzlichen Löchern für die Niveau erwähnt.

Na dann klären wir das auch: Die Höhenreglung-Niveau ist nicht mit der Achse verbunden. Einzig eine kleine Koppelstange verbindet den Höhenregler mit dem Stabilisator. Und der ist oben an die Koppelstange geschraubt (SW 17). Dieser ist dann erst mit den Federlenkern, Querlenkern verschraubt. Alle Niveauleitungen, also die zu den Bulleneiern und die von den Bulleneiern zu den Dämpfern sind oben über die Achse geführt und können beim Achsausbau an Ort und Stelle bleiben. Also da gibts keine Bohrung für. Nicehand meinte die Spritleitungen. Da wiederrum kann es hier und da mal eine Bohrung durch das hintere Blech des Achskörpers geben. In der Regel, weil ein Mechaniker nen Anfall beim Montieren einer neuen Benzinleitung (vor allem beim Te) bekommen hat und schnell (unbeobachtet vom Cheffe) die Bohrmaschine rausgeholt hat

Es gibt aber hier und da Bohrungen für die Ablaufschläuche der Karosserie. Bei qp und Limo beispielsweise auf der Beifahrerseite. Falls diese in einem Te Achsträger fehlen können die einfach nachgebohrt werden. Ist original auch nur eine einfache (schätze 12mm) Bohrung.

Bernd

Zitat von Dr Schnupper

Oder sind die Chancen, einen guten gebrauchten zu bekommen, nicht so gut? Wie habt ihr das gemacht?

Farbnummer vorne auf dem Typenschild schauen: zb: 744 Brilliantsilber; 735 Astralsilber, 512 almadinrot, 540 Barolorot, 702 Rauchsilber, 199 blauschwarz, 122, perlmutt,
040 schwarz usw.

und dann suchen, ebay Kleinanzeigen, ebay, etc. hier suchen usw.

702 Rauchsilber hab ich bspw. noch einen ordentlichen mit Lüftungsschlitzen liegen.

Suchen kann etwas dauern, klappt aber im Jahr 2016 noch ganz gut. Gute kosten zwischen 120 und 200. Ob der Iraner sich noch mit einzelnen Kotflügeln an Privatmenschen abgibt, weiß ich nicht.
Bernd

Hallo Jo, Stefan und Progger,

So ist es. hatte ich schonmal auf der 2. Seite hier geschrieben. Ist wohl übersehen worden.

Hier mal ein Bild. Was man sieht, kann man "noch" in alle Versionen einbauen. Erst beim weiteren Komplettieren entscheidet sich, wo es reinpasst.

Es gibt auch noch härtere Gummilager für die ganz sportlichen. Ist aber Zubehör.

Bernd

Zitat von Dr Schnupper

Wie verhandelt ihr, wie habt ihr verhandelt, was den Preis betrifft?

Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Verhandlungsbasis/Endpreis?

Mensch Schnupper, ich bleib dabei...

du gehst die Geschichte (zumindest hier) total falsch an.

Richtig machst du aber deine Auswahl: 230 E ist einfach einfach.
W124 ist inzwischen bekannt, es gibt ja keine Schwachstellen mehr, die nicht schon mal aufgetaucht sind.

Kauf, wenns geht, nicht allein. Ich bin auch am Niederrhein, aber auch der ist groß.
Viel Spaß beim suchen, der weiße 230E sieht lecker aus, aber das tun sie ja alle erst mal auf Bildern! Gute gibts, aber dran arbeiten muß man dennoch. Mopf 1 ist ja genau 23 Jahre plus


Na ja, 230 er findest du schon nen guten, erst recht, wenn du auf Klima verzichtest.


Rheinischer Gruß Bernd

Zitat von Progger

und nun noch mal: sind Coupe und T-Wagen-Achsen gleich (bis auf das eine Loch)?

Achskörper ist baugleich!

Querlenker sind unterschiedlich (Te hat ja 2 Bohrungen für die M10 Schrauben des Niveaudämpfers und außen eine kleine für die Koppelstange.
Achsschenkel und Radlager und Bremsspritzblech sind auch unterschiedlich

Also: Achskörper nehmen egal woher. Falls es ein Limokörper ist, das Aufnahmeauge für den fetten Benzinschlauch im vorderen Bereich wegflexen, falls er dich stört.
Deine Querlenker am besten weiter verwenden - neue kosten ca. 100€ pro Stück (dann aber mit Gummilager)

Und egal wers dir umbaut: nimm vor dem Ausbau deiner Achse die Radnabe ab. Ausgebaut wirds nicht grade leicht, die Dinger abzubekommen. Im eingebauten Zustand ists ein Kinderspiel

Na, so wie german-mb sich hier präsentiert, sollte man denken, die haben top-Ware verbaut. Wenn man bei den Teilen das billigste Zeug nimmt, spart man grade mal 200€.
Das sollte man vorher, wie bereits vorher von anderen erwähnt unbedingt checken.

Einzige Sache, die ich nicht so Klasse finde, ist die Pulverbeschichtung.
Sieht Klasse aus, kenne das Zeug aber inzwischen sehr lange. Die Aufarbeitung aufs gestrahlte Blech ist elastisch und wiederstandsfähig!
Aber: Wenn etwas abplatzt und das passiert im längeren Alltagsbetrieb, dann wird die "Pulverisierung" ähnlich großflächig und verborgen rostunterwandert wie die "wunderbare" Werks-Unterbodenimprägnierung (gibt ja viele Name für die dicke Unterbodenschutzschicht.
Die Kunststoffpulverschicht hat halt eine wesentlich schlechtere Haftung als ein guter Rostgrund ala brantho etc.

Falls dein Auto ein gehegtes Schätzchen ist: egal
wenns aber noch 20000 km plus bei Wind und Wetter viele Jahre halten soll, mußte sehr genau regelmäßig nach Schadstellen in der Pulverbeschichtung suchen.

Ich mache deshalb lieber den klassischen Lackaufbau.

Ist halt ne Frage der weiteren Verwendung.

Und natürlich ein leidiges Diskusionsthema. Ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob du nicht in Ruhe eine gebrauchte Achse aufbaust. Die nötigen Werkzeuge kannste Leihen.
dann weist du was du hast, sparst Geld und es geht in einer Garage und macht Spaß

Bernd

Hinterachskörper gebraucht in der Bucht rundrum 300 - 400 € gestrahlt und gelackt...

Lemförder Achslager 2x klein und 2x groß inkl. Schrauben und Anschlagbleche 120 € (ich denke die Schrauben fehlen bei deinem Angebot)
Lemförder Traggelenke Quitschbuchsen 2x insgesamt ca. 40 €
Lemförder oder DB Buchsen hinten fürs Diff inkl. Schrauben ca. 45€
Lemförder Lager für die Querlenkeraufnahme am Achskörper ca. 30€
Bremsenspritzbleche hinten ca. 60 €
SKF Lager für Limo insg. 70 € ....für Tee 130€
Difflager vorne 42€ (für 2 beim Freundlichen - ist Lemförder!) plus Schraube Mutter und U-Scheibe nochmal 10€
Dichtbeilage Spritzblech 1€ (beim freundlichen. ist die aus Schaumstoff)
Lemförderstrebensatz ca 200€

macht ca. 620€ für gutes Material plus halt nen gestrahlten und lackierten Achskörper 300 bis 400€

Kommt man auf ca. 1000€

Zum machen helfen Werkzeuge!! gerade für die Difflager, Radlager und Quitschbuchsen.
Entrosten und lacken muß man die Achsschenkel ja auch noch, kommt also noch brantho und Endlack für ein paar € dazu.

Fazit: sollten oben aufgeführte Teile verbaut sein, bleiben 300 bis 400 für die Arbeit

LG Bernd

PS: bin im board unter Rentnerdaimler aktiv, der Name passt aber nicht mehr so recht, deshalb habe ich hier nen anderen. Dieser gefällt mir besser

Zitat von Dr Schnupper

weil ich doch bald einen 124er kaufen möchte, meine Frage:

Mensch Schnupper

kaufste nen limo Buchhalter mit 4 Gang ohne Schiebedach und Tüv brauchst du nicht verhandeln.
Willst du ein qp im Originallack haben kannst du nicht handeln, beim 400/420 eher auch nicht, beim 500 schon gar nicht...

Das ist doch nicht ne Frage des 124 Wagen!!!


Wenn du Ahnung von dem hast, was du so anstellst muss hier deine Frage lauten:


was darf ein 124 in der speziellen Version und in dem Pflegezustand kosten.
Wenn du konkrete Wagen 124 im Blick hast kannst du so was fragen!


Ob KIA DACIA BUICK oder 124 über Handeln und Preise nachzudenken macht nur Sinn, wenn du konkret weißt was du tust!


http://www.kurth-classics.de/kaufberatung-mercedes-w124/



diese Seite ist nur ein ganz kleiner Anfang vom Thema 124


Wenn du mehr brauchst frag nach!


So, Spaß beiseite: Nimm dir einen mit, der Ahnung hat von den Autos. Ob 201 (190er) oder 124 oder (140/126 etc.) wer einen davon gut kennt wird dich gut beraten. Verhandlungstricks zu erfragen, ist .....gib selbst die Antwort!

Wenn du das geklärt hast und dich ins Thema eingearbeitet hast und Folgekosten kalkulieren kannst...na dann wirst du ein Schnäppchen finden. Sonst kriegste eher ein paar auf die Socken

nicht böse sein, musste mal geschrieben werden, oder?

Zitat von -Kombikisten-

Hinterachsträger entsteht und nun muß ich nur noch die Lager auspressen :

Welche Lager meinste? moin kombikisten moin gemeinde.. die Topflager vorne / hinten; die Querlenkerlager innen? die Quitschbuchsen(Traggelenke) oder die Difflager hinten?
Du hast hier so eine schöne Doku!! Beschreibe das doch! Daran scheitern die meisten und geben ab zur Werke..

Du kannst es und erklärs. weil: dann ists noch interessanter sorry... oder ist das falsch von mir gedacht?

Bezüglich Leitungen bördeln denke ich ähnlich über deine Fähigkeiten!! Aber Vorsicht. Das können die wenigsten user nachmachen. Also kannst bördel nennen..aber niemals zum Nachmachen aufrufen(seh ich so! obwohl ich selbiges arbeite...aber ebenfalls hier nicht poste!)

Also KistenKombi...


ich hoffe, die user kennen ihre Grenzen und denken nicht, das kann ja ein jeder


Du machst es komplett und richtig und bist vor keiner Schrauberei fies! 124 in deinen Händen gehts nicht mies...

Zitat von Dauerbenz

Also jetzt umgekehrt die Rheienfolge einhalten.

ups vergessen!!

bevor du die Klemmschraube Kardan (41 oder 46SW) und später die 13er SW des Mittellagers wieder festziehst, schraubst du die Hardyscheibe mit 65 bis 70 Nm am Dreiarmflansch deines Diffs mit dem Kardan fest. (Einmalmuttern also immer neu!! sagt DB...wilde nehmen die Muttern mehrmals mit loctide etc. - ist dann eigenes Risiko).

Dann Auto auf die Räder-und vor und zurückschieben-unter Autogewicht.
Dann erst die "große Klemmmutter" mit 30 Nm (ja ist wirklich so wenig) und am Schluß

Noch mal Auto vor und zurück schieben und final die SW 13 des Mittellagers mit Nm 25 anziehen.

Damit nimmst du die Spannung aus dem Auto!

Und jetzt geh noch mal in dich und checke, ob du alle Topflager richtig eingepresst hast und verschraubt hast. Die Schrauben durch die Topflager (mit den Eisenscheiben) bekommen 70 Nm maximal 80 Nm!!! sind ja schmaler als man denken würde (SW 17 M10)und wie bereits geschrieben, ob du beim Zusammenbau des vorderen Difflagers alles richtig gebaut hast.

mal sehen obs klappt. Ich drück dir die Daumen bei der Fehlersuche

Zitat von Progger

Das Mittellager ist mit zwei M10 Schrauben befestigt...es wird das Gehäuse gelöst damit die Welle sich ausrichten kann! Auspuff bleibt so weit ich mich erinnere dran.

Ich kenne eher SW 13 (hört sich nach Klugscheißerei an. Ist aber beim 230, 250D und 300 er der Fall)

Zitat von AndyR

eventuell solltest Du auch noch die "Gelenkwellen-Klemmmutter" lösen und nach der Montage der Hardyscheiben wieder festziehen nachdem das Differential angeflanscht ist. Dazu braucht man zwei 36 mm (?) Gabelschlüssel. Dadurch sollte die Länge der Gelenkwelle passen.

Damit meintest du Thorsten doch wohl den Riesenschlüssel?? Ist beim 200 230 250 ein 41er SW, beim 300er ein 46 SW. Kommt man mit montierter Abgasanlage bescheiden dran, aber geht.

Eigentlich hättest du bereits beim Ausbau die Klemmschraube (41 bzw. 46) 2 Umdrehungen lösen müssen. Dann die beden 13SW schrauben des Halters des Mittellagers lösen oder ganz rausschrauben sollen. Dann kannst du die Kardanwelle die nötigen 1-2 cm zusammenschieben um die Kardanwelle aus dem Flansch des Diffs zu ziehen.

Also jetzt umgekehrt die Rheienfolge einhalten.

Fragen am Rande:
- Hast du an den vorderen Hinterachsaufnahmen gearbeitet?
- die vordere Diffaufnahme neu gelagert?

dies sind 2 weitere mögliche Fehlerquellen. Falls du beispielsweise die Gummilager und Rundbleche der vorderen Diffaufnahme dabei gewechselt hast, wärst du nicht der erste, der zwei Lager entsorgt hätte und nur ein neues eingebaut hat.

Falls du die Aufnahmekonsole der vorderen Hinterachstopflager geschweißt hast, wäre eine Möglichkeit, dass dir die dazugehörige Schraubplatte "verrutscht" ist und der ganze Plunder passt nicht mehr.

Ich hoffe, du kannst diesen Tips was fürs nächste Wochenende entnehmen

Toi, Toi, Toi wird wohl eine schwierige Suche.

ups...brazil. Hätt ich jetzt bei FAG nicht erwartet. O.K. war aber unterm Strich wie teuer?

Ich hatte schon vermutet, dass in fast jedem Kartönchen Timken steckt.

Im Ernst. Habe bisher die t- Modell Lager von FAG auch nicht klar unter 60 € gesehen. Deshalb hab ichs nie probiert. Aber ich denke, falls der Preis unterm großen Strich ähnlich ist, bleib ich bei meiner Wahl.

bleibt die Frage, was steht auf den deutlich preiswerteren Lagern drauf. Nur so aus Neugier. Habe noch 4 x Timken (SKF) liegen.

also bin gespannt und grüße alle Lagerspezies

Und was steht auf dem neuen FAG- Lager??? Kann man auf dem Bild nicht lesen.

Timken ist ja ursprünglich Top Marke aus USA. Das du made in GB hast, find ich interessant. Hatte bisher immer france. Die NR: JXC 25469 ist identisch bei allen meinen Altlagern gewesen. SKF Lager haben die selbe Nummer. Die beiden letzten Kennbuchstaben DA zeigen die Produktionscharge, schätze ich mal. Ich hatte mal DD als letzte Ziffern. War um BJ 91. Also sollte dein Lager in etwa aus dem Zeitraum stammen.

Wäre mal interessant, ob irgend ein Billiglager für etwa 30 € auch von Timken ist. ???

Hi, die Antwort zur Qualität ist easy...

Hersteller beim Tee ist original "Timken" made in france!!!

Hält ja bekanntlich locker zwischen 200000 und 400000 tkm.

Genau dieses Lager ist im SKF VKBA 1347 drin. Kannste für gute 60 € im Netz finden. DB nimmt weit jenseits der 100 € fürs selbe.

Also kannst du dir überlegen ob du in dem Fall FAG, MAPCO etc. probieren willst.
Ich würde es nicht tun. Der Anbausatz ist tatsächlich nicht dabei! Habe ich aber auch noch nie benötigt. Vielzahnschrauben ein bißchen reinigen und mit gutem Vielzahneinsatz lösen.
Fest machste sie mit Schraubensicherung und 65 bis 70 Nm und gut ist. Ach ja, in die Antriebswellen kannste gleich neues graffite-fett füllen. Einfach die beiden großen Schellen öffnen und mit nem Teelöffel füllen....gute 100 bis 150 Gramm pro Seite. Die neuen Schellen kosten bei DB je nach Größe zwischen 1,30 und 2,00 €