Naja,
der Kabelbaum ist irgendwann dran. Die Diebstahlwarnanlage nervt mich (die bekomme ich nicht mehr deaktiviert). Der Wagen springt kaum an, wenn er warm ist (Sprit bzw Kraufstoffdruckspeicher o.ä.) Und jetzt geht gar nichts mehr.
Wenn er vom Rost nicht so perfekt - und es kein deutsches Fahrzeug wäre - hätte ich ihn längst wieder verkauft
Wenn das die einzigen Sorgen sind, dann definitiv machen /machen lassen.
Hallo Progger,
ohjeh - habe eben ma in den 200 Seiten geblättert. Das finde ich nichts brauchbares.
Die Russische Seite - mit den englsch-beschriebenen Schaltplänen hilft mir da eher (Link von BorntoRun weiter oben)
Aber ich kommen nun nicht mehr weiter. Werde wohl einen Fachmann suchen müssen und hoffen, dass die Reparatur sich noch lohnt
Die Reparatur noch lohnt? Bei 'nem Cabrio? Das war ein Scherz oder?
Dazu kann ich dir nur sagen, dass ich auch nicht dran glaube, dass nach LMM Tausch überhaupt irgendwas beim M111 eingestellt/angelernt werden muss.
Aber ich habe da auch keine Ahnung von, ist nur mein Gefühl, sag ich mal. Vielleicht weiß der Nutzer koesek mehr. Er hat auch einen M111 und weiß weit mehr über die Kisten als ich.
Was nicht viel kostet:
- mal den Ansauglufttemp.sensor mit Bremsenreiniger säubern.
- den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung checken, ob der schon Hartplaste geworden ist
PS:
Ich gehe davon aus, der Wagen hat auch schon vor deinem Kauf und LMM-Tausch gezuckelt und vibriert.
Über einen Wechsel der Motorlager wäre auch nachzudenken, wenn da noch die ersten drin sind.
Und mal mit Bremsenreiniger absprühen, um auf Falschluft zu prüfen.
Abgasgeruch hatte ich mit der alten Auspuffanlage ebenfalls oft. Ist auch besser geworden. Allerdings habe ich zusätzlich auch den Kat gewechselt.
Ich glaube, die sind in Reihe geschaltet.
Kannst sie auch untereinander tauschen.
Wenn beide surren, dann laufen sie ja offensichtlich.
Die Pumpen haben auch so Rückschlagventile vorn dran.
Vielleicht sind diese zu/defekt/sitzen fest.
Wenn hinterm Filter nix an Benzin kommt, kann dein Problem ja nur auf der Strecke von Filter zu Tank liegen.
Dein Wagen hat zwei Kraftstoffpumpen, die du beide auf Funktion prüfen solltest.
Was wäre denn der Grund für dieses periodische vibrieren... ? Habe ich nämlich auch an der Ampel... bei N ist es weg...
Danke und Gruss
Andreas
Die Ursache für das Vibrieren im Innenraum bei D an der Ampel (was sogar so stark war, dass die Innenverkleidungen aneinander gerieben und gequietscht haben) war bei mir hauptsächlich ein gegammelter MSD und ESD.
Nachdem ein Wechsel der Motorlager nicht den gewünschten Effekt gebracht hatte (obwohl die alten ein gutes Stück platter waren als die frischen), haben ein neuer MSD und ESD das elendige Vibrieren nahezu beseitigt und die Drehzahl wird nun auch stabiler gehalten.
Eine Restvibration spüre ich immer noch, aber das verbuche ich als Charakter eines alten Wagens.
Hallo und Glückwunsch zum ersten 124er.
Wenn du sagst, es sind keine starken Drehzahlschwankungen vorhanden, kannst du das "Ruckeln" noch näher beschreiben?
Ist es eher ein periodisches Vibrieren, was du hauptsächlich im Innenraum spürst?
Oder Schüttelt sich der Motor tatsächlich heftig, wenn du in den Motorraum schaust?
100% machbar
Ich könnts natürlich nich, aber ich habe schon ähnliche Fälle in den Foren gesehen und auch der Schweizer Käse an meinem Wagen konnte gemacht werden.
Du musst in deinem Fall wohl nur jemanden finden, der sich gut mit Karosseriebau auskennt. Und wenn der dann noch Ahnung vom 124er hat, ist das theoretisch nur noch eine Frage der Zeit und des Geldes.
Bin mit der neuen Kupplung mehrere tausend KM gefahren bis jetzt. Letztens Spiel der Wapu geprüft: nix. Glaube nicht an irgendwelche negativen Einflüsse.
Da war die Hammerbehandlung, um das Teil überhaupt runter zu bekommen wahrscheinlich schlimmer...
Meine Sachs-Viscokupplung verhält sich ähnlich. Hauptsache ist doch aber, dass gekühlt wird.
So genau weiß das keiner, denn meiner (Mopf1, Schalter ohne Klima) hat auch die geriffelte Stoßstange und habe dies auch schon bei anderen gesehen mit den selben Merkmalen wie meiner. Ich glaube dass das kein Zufall ist und alle die falschen Stoßstangen bekommen haben.
Oder es ist einfach nicht die originale Stoßstange?
Bohr die drei Schrauben einfach aus und kauf dir im Baumarkt einfach neue. Die Kupplung kommt ja sowieso neu.
Stoßstangen mit dem Grill/Gitter sind von Fahrzeugen mit Klima, unabhängig von Baujahr und MOPF.
Z.B. AMG Modelle / Modelle mit AMG Kit hatten ab Werk Saccos in Wagenfarbe.
Sonst gab es auch manche Lacke, wo die Saccos in Wagenfarbe, aber mit anderem Klarlack lackiert waren. Z.B. 744 oder 572 glaube ich.
Muss also nicht zwingend nachlackiert worden sein. Und wenn doch, ist es halt Geschmackssache 
Im Uhrzeigersinn lösen ist schonmal richtig.
Als ich meine Wapu wechselte, hatte ich das selbe Problem einer bombenfesten Viscomutter.
Gelöst habe ich das ganze mit Hilfe eines stabilen Rohres, auf die richtige Länge geflext und unter einer der Inbusschrauben der Riemenscheibe und Fußboden geklemmt, um das Mitdrehen der Scheibe zu verhindern.
Anschließend beherzte Schläge mit nem kleinen Vorschlaghammer auf den Schlüssel und nach x Durchgängen ging die Mutter schließlich lose.
Wenn die Mutter so fest sitzt, bringt es nix durchgehend Kraft drauf zu geben, da man damit nur den ganzen Motor anhebt und somit die Kraft flöten geht. Man brauch in dem Fall wirklich die Hammer Methode und einen stabilen Gegenhalter zum Fußboden hin, da der Boden der Dümmere ist und eben nicht nachgibt.
Du musst nur ein passendes Rohr finden, was du ordentlich an einer der Inbusschrauben ansetzen kannst. Eventuell eine Kerbe am oberen Ende einarbeiten, damit der Inbuskopf etwas im Rohr versenkt sitzt, um es gegen abrutschen zu sichern
PS: Kühler ausbauen ist Quark beim M111, schafft keine besseren Platzverhältnisse und an die Mutter kommt man dann auch bloß nicht von vorn ran, da ja die Viscokupplung noch im Weg ist.
PPS: Beim M111: Die Mutter sitzt auf dem Gewinde der Wapu Riemenscheibe und ist Teil der Visco-Kupplung. An die Viscokupplung wird das Plastik-Lüfterrad geschraubt. Nix anderes 
PPPS: Ich würde behaupten, dass du mit dem Mutternsprenger da nicht ordentlich herankommst, da das ganze Teil vermutlich zu breit für die ganze Geschichte ist. Man bekommt ja nicht einmal einen "normalen" 36er Schlüssel da angesetzt. Ich musste bis jetzt zwei 36er Schlüssel auf die Hälfte ihrer Breite herunterflexen. Einer davon war ein nagelneuer Proxon. Goodbye 3 Trennscheiben! 
Lappen und WaPu-Zange nehmen und damit die Drehschalter abziehen. Für möglichst große Auflagefläche sorgen, sonst könntest du dir die Drehregler wirklich zerknacksen. Aber müssen an sich "bloß" abgezogen werden, mehr nicht.
Machs wie der Olaf und lass dir irgendein annähernd passendes einschweißen.
Wir keinen Unterschied zu original machen.
Kurze Rückmeldung (letztendlich musste nur die Mitnehmerscheibe runter):
Habe durch einen Tipp von einem Board User die Mitnehmerscheibe abbekommen. Geht ganz easy:
- die SW10 Schraube raus
- die Mitnehmerscheibe (nicht die riemenscheibe) von der Welle abziehen (mit zwei Schraubendrehern o.Ä. Stück für Stück abhebeln oder eine Art Abzieher nutzen)
Dann konnte ich den Abstand zwischen Mitnehmerscheibe und Riemenscheibe erhöhen, indem ich eine dickere Unterlegscheibe eingelegt habe. Dann war das nervige Quietschen passé
Hier findet ihr ein Bild vom Corpus delicti
Hallo liebe Leute,
ich bräuchte bitte eine Erklärung, wie man die Plastik Abdeckungen (Ruhesitzbeschlag im Fachjargon) am Fahrersitz montiert. Die, die die Laufschiene des El. Sitzes verdecken zur Tür hin.
Im Netz habe ich bis dato nichts explizit dazu gefunden.
Und rein aus meinem beschränkten Verständnis heraus bekomme ich die Abdeckung einfach nicht drauf geclipst.
Kann mir jemand ein paar Bilder oder ein Video zur Verfügung stellen?
Grüße aus Meißen
Philipp
