Beiträge von mxjens

    sooo, freue mich vermelden zu können, dass der Spuk seit eben vorbei ist.


    Wenn der warm ohne MSG nicht läuft, ist das E der KE-Jetronik ja außen vor, es kann dann nur ein mechanisches Problem oder Zündungsproblem sein.


    ... diese Aussage ist meiner Meinung nach Rückblickend eine der wichtigsten Eingrenzungen bei dieser Geschichte.


    Die Lösung des ganzen Problems war nun eindeutig im Bereich der Zündung zu finden - in diesem Fall mechanisch/elektisch - kurz, die Kombination Zündverteiler/Verteilerfinger war wohl in einem angeschlagenen, wärmerelevant geschädigtem Zustand. Der Austausch dieser Komponenten änderte heute alles. (Vorbehaltlich weiterer Tests/Probefahrten...)


    Das Schlimme: Diese Teile liegen in Neu schon lange im Auto/ bei mir hier im Vorrat. Der Wagen steht jetzt gut 1,5Jahre still. Den überwiegenden Teil an einer Werkstatt, die das mitgelieferte Verteiler-Set aus Gründen der angeblichen Irrelevanz erst gar nicht versucht haben, zu verbauen...
    Verhinderer, das ich diese nicht längst selbst verbaut habe, auch wenn es einige male knapp war, waren:
    - Eine dull gedrehte untere Schraube der Verteilerkappe (habe jetzt den Kunststoffschutz zerstört, um diese ausreichend gut erreichen zu können...)
    - Aussagen von vermeintlichen Experten, wie "das hat damit nix zu tun - der Wagen läuft doch gut, wenn er läuft"


    Also am ende eigentlich ganz easy. Möglicherweise zu easy...


    Messbar? Wohl möglich mit dieser "Leuchtorgel" wie ich das schon mal hier im Forum gelesen habe - kann solch ein Tool vielleicht nochmal eine der versierten W124 Freunde hier beschreiben/verlinken?

    Hallo zusammen. bin dank eures Supports und diesem Forum wieder ein Stückchen weiter gekommen...


    Rot in der mega Diva Falschluftschlauch beim m103


    Der Diva- Schlauch ist jetzt neu. Neu sind auch die beiden Schläuche mit dem Leerlaufsteller in der Mitte. Leider keine Änderung des bisher beschriebenen Verhalten.


    Ich prüfe den Druck mit einem ebay Set:
    https://www.ebay.de/itm/Benzin-Drucktest…18AAOSwl5FdCxrY


    ...hab ich direkt mal bestellt - bin gespannt, was dabei raus kommt. Danke für den Tip.


    Aus dem Plastikschlauch vom Druckregler tropft kein Sprit raus?


    Der Schlauch ist auch nach meinem Überdruck-Experiment weiterhin trocken... Puhh...


    Puh, wenn der nicht anspringen will, wie könnte man da den Kurbelwellensensor ausschließen? Eventuell zunächst einmal den Stecker vom Zündsteuergerät (ZSG) abziehen und den Widertsand desselben messen, Sollwert irgendwas zwischen 800 Ohm und 1000 Ohm. Noch besser wäre ein Oszilloskop um das Signal zu messen. oder mit einem Multimeter die Spannung messen, wenn man den Wagen langsam schiebt bzw. den Motor langsam durchdreht. Da sollten ja Impulse zu sehen sein.


    Hab den KW-Sensor mal ausfindig gemacht und die Innensechskant gefunden. Wenn der Wagen warm nicht anspringt, kommt der Sensor am Kabel zum ZSG mit 868 Ohm daher. Die Messung bei drehendem Motor hab ich noch offen...



    ...Als Neben-Betrachtung habe ich mal versucht das LMM-Poti zu messen, was Ihr in einem Leerlauf-Thema was bei mir ja auch reinspielt betrachtet habt...
    Im kalten, wie im warmen zustand sieht die Messung der Widerstände so/ähnlich aus:
    Aufbau: Stecker abgezogen, Zündung an, Messung an Pin 1+2 (leider nur digitales Multimeter verfügbar...)
    - Ruhezustand: 1,45 kOhm
    - Auslenken der Stauscheibe bis 2/3 zeigt anstieg bis 11 kOhm danach wieder bis 8 kOhm runter.
    - Zwischendurch wird allerdings auch unendlich angezeigt (kurz vorher mal kurz 40 kOhm, dann mal kurz 0,33)
    die beschriebene Sequenz hab ich auch als Video festgehalten
    Als zweite Betrachtung habe ich mit aufgestecktem Stecker die V beim warmlaufen des Motors gemessen.
    In der ersten Sequenz, bis der Wagen dann irgendwann aus geht, sinkt es von 800mV bis unter 400mV runter. der Wagen läuft bei 400mV noch ruhig mit ca. 700 Umin

    Sprit pumpen getauscht.
    Welche Marke?
    Neue Rückschlagventile sind auch rein gekommen?


    War bei den Sprittpumpen auch Misstrauisch und hab zumindestens die aufgedruckten Nummern kontrolliert. Die passen zum Originalteil. Für die Marke muss ich nochmal drunter... Teuer genug waren se, um Bosch zu sein...
    Ventile und Kraftstofffilter wurden nicht getauscht. Den Filter hab ich schon liegen. Wenn ihr meint, das hat ne Chance, dann besorg ich noch die Rückschlagventile und mache das in einem Abwasch...
    Im unrunden Leerlauf habe ich als indirekte "Druckprüfung" mal den Rücklauf-Durchfluss reduziert. Hat keine Änderung gebracht. Für Sprittdruck und Mengenmessung versuche ich noch jemanden mit entsprechenden Gerätschaften zu finden(gar nicht so leicht), der ja auch zu mir kommen muss...


    Mit dem KW Sensor glaube ich Euch ja - nur ist die Nummer etwas zu Groß für mich und den Wagen kann ich ja auch nicht einfach wo hinfahren - daher halte ich mich noch an die Dinge, die ich selbst leisten kann. Auch die beschriebenen Messungen mache ich noch, bzw. hole mir da versierte Hilfe für...

    Der hintere am Getriebe ist es.
    Wenn der fest sitzt hast du ganz viel Spaß oder kosten.
    Ggf muss der Anlasser raus um von innen den Geber raus zu drücken.
    Kann einfach sein, kann aber echt spaßig werden und Arbeitszeit kosten.


    okok... hier besteht ja auch eine gewisse Einigkeit bzgl. des Des KW-Sensors.
    Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich diesen heftigen Punkt erstmal zurrück stelle und mich erstmal an die anderen Strohhalme klammere, die ja teilw. bestellt/angefangen wurden.


    ...Was mich in der Sache natürlich stutzig macht, ist, dass ich den Wagen zum Wechsel der Benzinpumpen hingefahren habe und danach quasi nix mehr ging, ich den später mit dem Anhänger da abholen musste. Sicher, der Wagen ist vorher nicht toll gefahren, aber doch etwas seltsam, das Ganze (der HJS ja definitv die Kaltstartblockade gewesen und noch ein zweiter Bauteildefekt??)


    Geben die Videos aus der Nachricht #23 noch Hinweise, oder soll ich mal was spezielles aufnehmen?

    Hallo, war heute früh beim freundlichen und habe ein paar Teile bestellt. Das ÜSR war lagernd, so habe ich mich hinreissen lassen, das mitzunehmen.


    Der erste Start mit dem ÜSR war zwar überzeugender als jeder zuvor und er ist seelenruhig warm gelaufen, doch irgendwann setzte der unruhige Leerlauf dann doch ein. Durch Gas-geben hab ich den Motor dann irgendwann gestoppt.


    Eine beobachtung ist die der leerlaufdrehzahl. Wenn er kalt startet, hat er so 900U/min ist im weiteren verlauf auf 700U/min abgesunken. Erst nachdem er einmal aus war, ist die leerlaufdrehzahl knapp unter 1000U/min und wird auch nicht mehr weniger (außer, wenn ich Gas gebe und er sich verschluckt).
    Gasannahme im kalten und beim warmlaufen (auch >80°) ist übrigens top. Erst sobald die Drehzahlschwankungen anfangen wird es schlecht.


    Hab da jetzt einmal ein paar Videos vom Leerlauf und Startverhalten, sowie nichtstartverhalten gemacht:
    ...leider höhrt man den Motor und sein Verschlucken nicht so gut.
    - Leerlauf und Startverhalten als Cockpit-Video
    - Nichtstartverhalten als Cockpit-Video
    (Youtube-Short-Links)


    Bestellt ist noch einiges bzgl. Falschluftquellen, was ich noch machen und beschreiben werde.


    Die OT/KW Geber hab ich mir raussuchen lassen.
    Welchen meint Ihr?
    Vorn der OT-Geber (Kühlernah, 92,- EUR) oder hinten unten, (Getriebenah, 180,-EUR)

    Hallo Liebe Mithelfer und Leser,


    nach einigen Versuchen aus den letzten Tagen möchte ich den aktuellen Stand mit Euch teilen.


    Es gibt deutliche Verbesserungen
    Es gibt leider immernoch Situationen, wo er aus und nicht wieder an geht (bzw. muss mehrere Stunden warten)


    Die Kaltstart Erfolgs- Quote ist jetzt 100% - denke, das ist der temporär deaktivierte HJS, welcher repariert/getauscht werden muss.
    Warm startet er, wenn ich ne selbst aus geschaltet habe auch in der Regel.
    Wenn der Wagen von allein aus geht, ist er tendenziell nicht mehr startbar. Habe auch ohne MSG versucht zu starten, auch mit gebrücktem KPR kein Erfolg. Der Drehzahltmesser schwankt beim Absterben, doch fällt nicht vorab einfach runter (wie dies beim Fahren aussehen würde, kann ich nicht sagen - bisher alle weiteren Tests im Stand)


    Auffälligkeiten:
    Beim Warmlaufen lassen bemerkt man einen sich verschlechternden leerlauf.
    - Die Gasannahme ist dann auch eher schlecht
    - Es wird dann irgendwann auch enger, ein Absterben scheint nah
    - Ein im Lauf abgezogener Leerlaufsteller bewirkt keine Verbesserung aber auch keine Verschlechterung der Schwankungen
    - Falschluftstellen sind leider noch vorhanden


    Auf der ToDo Liste ist aktuell in der Reihenfolge:
    - Falschluft beseitigen
    - ÜSR tauschen
    - Benzindruck prüfen
    - Verteilerfinger (leider ist die untere Schraube am Verteilerdeckel dull, Beru Neuteile sind da...)

    Konnte den wagen heute früh starten und auf seinen Platz zurrück fahren.


    Suche doch mal nach dem KE-Stop, der muss ja noch vorhanden sein, ich habe den neben der Batterie.


    ...mache ich. kann mich nicht erinnern, sowas ausgebaut zu haben. schaue auch die zwei Kisten Gelumpe durch, die schon ausgebaut sind. Ob ich dann noch Kabel finde, um diese zusammenzubringen, sei mal dahin gestellt. Ich suche und melde.



    Meine Starts heute früh und die Falschluft"-Beichte"...
    Starts:
    - Erster Start direkt gelungen (Erste Anlasser-Runde, wirklich sofort)
    - dann früh abgestellt und noch kalt erneut probiert - viel georgelt, nix
    - Leerlaufsteller angeschlossen. Mehrere Versuche. Viel georgelt - dann kam er irgendwann
    - Motor warm laufen lassen (>80°) - danach weitere Stop und Start- Versuche. Alle irgendwann erfolgreich gewesen (mehrere Versuche, Anlasser immer lange drehen lassen, Leerlaufsteller eingebunden)
    ... Der Drehzahlmesser bewegt sich erst vom Boden weg, wenn der wagen vollständig an ist. Sprich beim orgeln und beim rumstottern, was er manchmal nach dem orgeln macht, bleibt der Drehzahlmesser am Boden.


    Falschluft:
    ...hier besteht sicher Handlungsbedarf, obwohl er mit diesen Baustellen sicher gelaufen und auch gefahren wurde. Insbesondere um den Leerlaufsteller sitzen die Schläuche nicht gut, bzw. sind sogar eingerissen. Auch dieser vorher beschriebene 90° Bogen vom Deckel an die Brücke hat einen Riss im Gummi(zwar unterhalb der Schelle, aber riss). Für die bereits gelieferten Schläuche muss ich die KE runter bauen. Was empfehlt ihr mir bzgl. der Einspritzleitungen. Besser am KE-Deckel oder am Ziel (Düse, ...) abschrauben?



    Nebenbeobachtungen:
    ...zu der mal springenden Tankanzeige, mal nicht, lade ich gerade mal ein Video hoch.


    ... das Geräusch des Leerlaufstellers, was er nach ein paar Sekunden von sich gibt, nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe, packe ich mal in einen neues Thema mit Video-Link

    Hallo w124 Freunde.


    Mein Leerlaufsteller macht bei eingeschalter Zündung (Motor aus) nach ca. 5 Sekunden ein auffälliges "klack/knister" - Geräusch.


    Video


    Ist das normal? deutet sich ein Defekt an, oder ist dieser bereist eingetreten?


    Durschschleif-Messung zeigt Stromanlage am Leerlaufsteller:
    Zündung ein: 1,3 A
    Startvorgang (orgeln): Wechsel auf 1,1A (nach ca. 2 Sek)
    ... wenn ich das "knistern" bei Zündung abwarte, werden danach 0A gezeigt. Nach Zündung aus und wieder an ist alles wieder wie vorher.

    Oh, da haben wir wohl zeitgleich geschrieben...

    Wenn der +56 mA zeigt, fettet der also sinnlos an. Entferne den KE-Stop aus der Leitung zwischen MSG und EHS.


    ...das schaue ich mir dann nochmal an. Weiss zwar nicht, wie ich diese Kabel realistisch verfolgen kann, da diese ja recht schnell in Isolierungen verschwinden, bzw. aus dem MSG-Stecker nicht erkennbar herauslaufen...


    Den zu deaktivieren, bedeutet, klemme das grüne originale Drehzahlkabel vom zusätzlichen Halter mit dem weißen Kabel des HJS wieder auf die Sammelklemme TD neben der runden Diagnosebuchse. Entferne an der Buchse Drosselklappe den Zwischenstecker und stecke den Stecker DK wieder original.
    http://ww.autoczescivaldi.pl/pdf/0118/27022042.PDF


    Das mit dem Grün-gelben Kabel habe ich wohl richtig gemacht. Danke nochmal für die pdf-Anleitung. Ja, die Drosselklappenstecker stecken in sich selbst - da hat der Vorbesitzer wohl schon teilweise deaktiviert...

    Guten Abend,


    habe mich direkt nochmal drann begeben und ein paar News. Eure Ansätze sind mittlerweile so vielfältig, dass ich nur langsam voran komme...


    Wie reagiert der Drehzahlmesser bei den Problemen?


    Der Drehzahlmesser liegt die ganze Zeit am Boden. Wenn der Wagen dann mal läuft, dann zeigt der Drehzahlmesser valide werte. Das einzige, was im Startvorgang rumtanzt, ist die Benzin-Anzeige. Diese lässt sich auch mit dem Schalten anderer Verbraucher (Scheibenheizung) bzgl. Ihrer Anzeige geringfügig manipulieren...


    Zur Fehlersuche das HJS abklemmen, die "Schleife" richtig entfernen sonst läuft er nicht mehr weil das KPR kein TD Signal bekommt.


    Den HJS habe ich mir einmal genauer angesehen. Die einzige Schleife, welche ich einmal testweise raus genommen habe, war die an der Diadnosedose (siehe Foto Schleife HJS). Das grüne Kabel, welches aus dem Sicherungskasten kommt, habe ich dabei von der HJS Schleife abenommen und direkt auf die Anschlusstelle links von der Diagnosedose(siehe Foto) gelegt. Es gibt da noch ein weiteres seltsames Stecker-Konstrukt, was Schleifenmäßig daher kommt. Es ist auch in den Motorraum verlegt, verläuft allerdings vollständig aus dem HJS Steuergerät heraus und wieder in selbiges hinein geht... (Siehe Foto Stecker HJS) Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn...




    Rückblickend wohl ein Zufallstreffer, aber der Wagen hat danach(die temporäre HJS Änderung) sogar gestartet und ich konnte Ihn mehrfach abstellen und wieder starten (das war bisher extrem selten so möglich...)
    Diese Tests mache ich momentan übrigens alle mit abgezogenem Leerlaufsteller, da dieser seltsam agiert (die Stromflusswerte, die ich oben notiert habe, sind auch deutlich über den 600mA, die ich als Richtwert hier stehen habe). Wenn ich den Stecker des Lehrlaufstellers z.B. im laufenden Betrieb draufstecke, dann zieht er den Motorlauf so weit runter, dass er meiner Meinung nach aus gehen würde, wenn ich nicht mit etwas (Hand-)Gas dagegen halten würde... Bin dann später sogar ein paar Meter gefahren (nur den Berg in meiner Straße hoch, damit ich auf jeden Fall zurrück komme). Das hat auch recht gut geklappt (Die Geschwindigkeitsanzeige geht übrigens doch) - nach dem Drehen und runterfahren, ist er allerdings im Schiebe-Betrieb im Hang aus gegangen und ich konnte nur noch bei mir ran rollen. Es war dann auch kein Start mehr möglich. Warte jetzt, bis er wieder kalt ist, werde dann ja sehen, ob es ein Zufallstreffer war, oder nicht...


    Die Prüfdose zeigt bei eingeschalteter Zündung übrigens auch dann weiterhin 30%, wenn der Wagen laut Innenraumanzeige >80° Temperatur hat.
    Bei laufendem Motor hat das Multimeter im % Modus vorhin zwischen 62% und 69% hin und her geschwankt

    Kurze Info von einem kleinen Kurzcheck am Morgen.


    Geht er auf +56 mA oder auf -56 mA? Plus würde bedeuten, der fettet total an, bei Minus bekommt er keinen Sprit.


    Das 56mA signal im Startvorgang ist +56mA (habe beim Aufbau darauf geachtet, dass die 19mA bei Zündung als + 19mA gezeigt werden)


    Hast Du Euro 2 drin was per "Luft" arbeitet wird das gerne in den kleinen süßen Schlauch eingebunden.
    Dieser kleine Süße Schlauch, wenn er da undicht ist, kannst Du ein Motorstart warm vergessen und er läuft im Leerlauf schlecht und geht aus.
    Den Shclauch sieht man auf der Beifahrerseite vom Lufikasten, vom Ventildeckel geht er runter zur Ansaugbrücke, ist ein ca 5cm langer Schlauch als 90° Biegung geformt.
    Euro 2 per Drehzahlsignal manipulation kann den Motor auch abschalten wenn das Euro 2 Teil defekt ist.


    Euro2 ist durch HJS/LAT TR11 im Fzg-Schein beschrieben

    Hallo und vielen Dank für die erweiterten Details.


    Zuerst: Am Messgerät ist die mA Buchse oder der zugehörige Modus defekt. über den A bereich bekomme ich valide Werte. Im Einzelnen:


    Durchgang messe ich zuerst die Messleitungen gegeneinander, damit man weiß, bei gutem Durchgang muss ein ähnliches Ergebnis herauskommen.
    Das EHS selbst muss ca 20 Ohm haben.


    Innenwiderstand EHS ist 20 Ohm.


    Ergebnis Stromflussmessung EHS:
    - Zündung: 19mA
    - Anlasser dreht: Geht sofort auf 56mA und springt später (nach ein paar Sekunden) auf 7mA und bleibt so. Der Wagen ist zu diesem Zeitpunkt nicht (merkbar) an, ich halte den Schlüssel, der Anlasser dreht noch.
    Randinfo: Nach Ende dieser erfolglosen Startsequenzen (Schlüssel zurrück genommen) dümpelt er manchmal noch kurz, manchmal sogar ne Weile so auf Einzwei Pötten rum...


    Wenn kein Strom am EHS fließt, sollte der trotzdem anspringen, zum Testen mal mit Bremsenreiniger in die Stauscheibe unterstützend sprühen. Geht der an und wieder aus, kommt wohl kein Sprit. Dann mal den Benzindruck messen.


    Ohne Stecker am EHS ist er gerade mal angegangen und ne gute Weile gelaufen (80°Temp erreicht). Danach wieder nicht mehr...



    Wie reagiert der Drehzahlmesser bei den Problemen?


    ... schau ich mal drauf beim nächsten Check und schreibe nochmal.




    Weitere Info, habe den Leerlaufsteller nach selbem Modell gepüft:
    Zündung: 1,3 A
    Startvorgang: wechsel auf 1,1A
    ... wenn ich die Zündung zu lange an lasse, "knistert" der Leerlaufsteller und es werden 0A gezeigt. Nach Zündung aus und wieder an ist alles wieder wie vorher.

    Hallo, habe eben die Messungen probiert...



    ...mir wurden immer 0mA angezeigt. Sowohl bei eingeschalteter Zündung, als auch beim Startvorgang ("orgeln"). Weiter bin ich nicht gekommen, weil geht ja nicht an.



    Dann könntest Du noch den Durchgang der Leitungen vom EHS (Pin 1+2) zum Stecker des MSG (Pin12+10) messen.


    ...die Durchgangsmessungen haben jeweils 0 Ohm betragen. auch keine Nachkommastellen. Habe bei abgezogenem EHS Stecker dessen Kabel-Buchen zur jeweiligen Buchse des MSG-Steckers gemessen. Also nur die Kabel geprüft. korrekt?

    Eine Gasanlage ist nicht mehr verbaut.


    Teilweise waren schon beim Kauf des 300ers Teile der Gasanlage (Steuergerät,??) ausgebaut
    Weitere Komponenten(??) der Gasanlage habe ich kürzlich ausgebaut - es gibt aber immernoch nachträglich verbautes Gelumpe an allen möglichen Ecken...


    Was mich hier eher unruhig macht, ist das so Komponenten ja in häufig in den Kabelbaum eingreifen, teilweise Verbindungen dafür gekappt, umgeleitet werden, usw.


    ... Es gibt jetzt halt an manchen Stellen "einfach" abgekniffene Kabel. Ob Irgendwelche Stromkreise wieder geschlossen werden müssen, weiß ich schlicht nicht.


    Ich weiß nur, dass er so, wie er war bis zu der Benzinpumpenreperatur noch gefahren ist.
    Danach nicht mehr und mehr wurde da nicht gemacht.


    Heute, nach weiteren Rückbaumaßnahmen geht er ja immernoch unter den bestimmten Bedingungen an (siehe erster Post). Zeigt also das selbe Fehlerbild, wie bevor ich weitere Teile ausgebaut habe...


    Deine Messanleitung zum EHS versuche ich mal nachzustellen- vielen Dank dafür.
    ... Habe neben grundsätzlichen Bauteildefekten auch primär eine erzwungene/fehlgeleitete Schubabschaltung in Verdacht...

    Hallo 124er Freunde,


    bei meinem 300 CE zeigt sich die folgende Situation:


    Nach frisch aufgelegter Batterie ist ein Start des Motors (meistens) möglich.
    Voraussetzung, die Batterie war mehrere Tage abgeklemmt.
    Wenn man den laufenden Motor abstellt oder dieser irgendwann (mal früher mal später) aus geht, lässt sich dieser (normalerweise) nicht erneut starten.


    An diversen Prüfungen habe ich mich nach Recherchen und mit dem WIS versucht, meine Möglichkeiten sind hier allerdings beschränkt...


    Leider kann ich niergends hin fahren, da der Wagen spätestens unterwegs liegen bleiben würde und mit mittlerweile lange abgelaufener HU auch ungerne den ADAC bemühen möchte, den Restweg zu übernehmen...


    Im Idealfall stelle ich mir vor, wenn jemand mit einem möglichst ähnlichen Modell bei mir vorbei kommt und wir ein paar (leicht erreichbare) Bauteile durchprobieren.
    Denke da so an die üblichen Relais: KPR, ÜSR, ... damit wir rausfinden können, was wirklich neu muss...


    Zur Historie des Fehlers:
    - Aufgrund einer Undichtigkeit an einer Kraftstoffpumpe wurden beide gegen neue getauscht. Danach waren diese Startprobleme akut.


    Stand der Untersuchung:
    - Kraftstoffpumpen surren bei Zündung. Im nicht erfolgreichen Startvorgang wird das Benzin direkt in den Rücklauf gefördert. Die KE Jettronic verteilt nicht auf die Bänke (Kerzen trocken)


    Besonderheiten durch die Nachrüst-Elemente
    - Gasanlage
    - Standheizung
    - Musik
    für die anstehende H Zulassung größenteils zurrück gebaut, sowie
    - KLR-Ventil
    - Funk-ZV
    voraussichtlich gegeben.
    Denke hier z.B. an KE-Stop im Gas-Betrieb
    ... hat allerdings in diesem Zustand vor dem Defekt der KSP so einigermaßen ordentlich gefahren.
    Einigermaßen bedeutet:
    - Tacho(Geschwindigkeit) o.F.
    - Gangwechsel ruppig, bzw. spät (geht in hohe Drehzahl, Gaslupfer nötig)
    - Nach Standzeit machmal kurz keine Gasannahme (nur im kalten Zustand)



    Ein paar Eckdaten zum Fahrzeug:
    C124 300 CE von EZ 1988
    WDB1240501A772194
    M103 (laut WIS)


    Automatik Getriebe
    Freue mich, wenn sich jemand meldet, oder jemanden kennt, der sich das mit mir mal zusammen ansehen kann.Schönen Sonntag zusammen.
    Jens