Ich selbst würde das mit MAG machen im Pilger-Verfahren, nicht mit WIG.
Ich habe zwar ein brauchbares AC/DC Gerät, das puls- und spot-fähig ist, aber Überkopf-Schweißen mit WIG lasse ich derzeit mangels Übung lieber bleiben.
Also MAG auf Stoß mit ca. 0,5 bis 1mm Spalt und SG2-Ti-Draht. Vielleicht auch V-Naht, wenns passt.
An der gleichen Stelle habe ich auch schon geschweißt, aber die Stabi-Halterund war nicht betroffen.
Gruß
k-hm
Uff... ich tippe auf Ermüdungsriss mit vorheriger Überlast.
Man sieht, dass der Riss alt ist (Blechkante am Stoß verrostet, also Vorschaden) und irgendwann hats ihn halt ganz rausgerissen.
Das sieht so aus, als wenn da irgendwann mal eine extreme Kraft den Stabihalter zur Beifahrerseite hin nach außen weggebogen hat.
So stark, dass das Ankerblech im Träger auf der Motor-Seite des Rahmens eingerissen ist (da sieht man Rost auf der Riss-Kante).
Und irgendwann hat sich das schon halb abgerissene Teil dann verabschiedet.
Das ist ein seltsamer Schaden. Keine Durchrostung zu sehen, muss also mit brutaler Gewalt passiert sein.
Der Stabi kann den Halter an dieser Stelle nur auf Zug und Druck belasten, aber nicht quer (Stabi ist im Gummi beweglich) und auch nicht längs (der Blechhalter würde nachgeben).
Irgendwann mal hat das Fahrzeug da vielleicht auf irgendetwas aufgesetzt...?
Ich meine... durch was soll sonst so eine irre Belastung ausgerechnet dort entstehen?
Das Reparieren des Trägers erfordert Sorgfalt und Wissen, um die Festigkeit wieder her zu stellen.
Ordentlich das überforderte Blech rausschneiden, Ersatzblech anpassen, durchgehend auf Stoß mit guter Wurzel einschweißen... ganz einfach ist das nicht.
Gruß
k-hm
Oha, das war im Dezember 2018... das Ding gibts schon lange nicht mehr.
Hat damals bei Amazon inkl. Porto knapp 17 EUR gekostet, war so ein Ding mit FM-Stecker-Eingang, Stromversorgungsstrippen und FM und DAB+ Ausgang.
Also aktiv (12V), nicht passiv.
Völlig unspektakulär.
Sorry...
Gruß
k-hm (ich heiße übrigens auch Henning 😁)
Autotelefon heute noch?
Da muss man wohl hart im Nehmen sein. 
Kann durchaus sein, dass das mit einer neuen Antenne nicht mehr will...
VG
k-hm
Hm, merkwürdig.
In meinem Cabrio habe ich das JVC KD-X561DBT mit einem ganz billigen DAB/FM-Splitter im Radioschacht laufen.
Antenne ist die gute alte AUTA hinten im Kotflügel, die vor einem Jahr einen neues Teleskop erhalten hat.
Der Empfang ist richtig gut, ich werde mit einwandfrei empfangenen Sendern derart erschlagen, dass keine Chance besteht, die irgendwie sinnvoll zu überblicken.
Ich frage mich daher, warum das bei Dir nicht funktioniert.
Die einzige Erklärung, die mir dazu einfällt ist, dass Deine Antenne irgendwo einen Filter verbaut hat.
Ich vermute also stark, dass das Problem aufhört, wenn Du eine gescheite Antenne einbaust.
Versuchs mal probeweise mit einer billigen aus dem Baumarkt oder so.
Wenn das funzt, suchste Dir in Ruhe eine Auta.
Und vielleicht auch gleich noch einen Schalter dafür am Armaturenbrett (wie ich)
Gruß
k-hm
Was bedeutet denn eine höhere Cetan Zahl?
So für nicht Chemiker...
Rainer
Die Cetanzahl gibt die Zündwilligkeit an.
Je höher, desto zündwilliger.
Bedeutet: Der Druck, der zur Zündung nötig ist, ist niedriger.
Bei modernen Motoren mit Direkteinspritzung sorgt das für eine ruhigere Verbrennung, denn normalerweise zündet das Gemisch eine gewisse Zeit nach dem Einspritzen, sobald der Druck die Zündgrenze erreicht, sehr plötzlich und überall. Doch mit höherer Cetanzahl zündet das Gemisch an Stellen mit weniger Druck schon früher und statt überall gleichzeitig explosiv hochzugehen, bilden sich Flammfronten... es brennt also langsamer und weniger hart ab.
Außerdem kann ein moderner Motor über den Einspritzzeitpunkt den Zündzeitpunkt variieren und auf zu frühe Zündung mit einer Verschiebung reagieren.
Ein (älterer) Motor mit äußerer Gemischaufbereitung z.B. mit Saugrohr-Einspritzung (Sauger oder Turbo) kann das nicht.
Das Gemisch steht fest und wenn das Zeug früher zündet, bei HVO100 sogar sehr viel früher, dann schadet das dem Motor massiv.
Das ist dann wie zuviel Frühzündung beim Benziner.... Motorschaden.
Beim 124er Diesel, egal ob Turbo oder nicht, ist bereits Ultimate mit Vorsicht zu gemießen.
Aber mehr als 70 Cetan werden vermutlich den Motor ziemlich schnell hinrichten.
Gruß
k-hm
Schätze, ich muss mal ein Komplett-HowTo für LEDs machen.
Irgendwie dachte ich, das sei zu einfach, um das schriftlich zu fixieren.
Habe mich wohl geirrt...
Gruß
k-hm
Räder dürfen im Radkasten nicht schleifen, weder eingefedert noch sonstwann.
Nach oben muss natürlich begrenzt sein, sonst schlägts oben rigendwann an.
An den Dämpfern kann es nicht liegen, wenn es passende sind und die richtig montiert wurden.
An den Federn eigentlich auch nicht, denn das Rad darf garnicht anstoßen, egal wie es eingefedert ist.
Wenn bei Dir etwas schleift, stimmt etwas mit der Geometrie oder Einstellung nicht oder Du benutzt unzulässige Rad- bzw. Felgenmaße.
Gruß
k-hm
Nimm einfach LEDs. Kleine gelbe 3mm Dinger, mit 2,2kOhm Vorwiderstand.
125mW-Widerstände nehmen, sind schön klein.
Die gelben LEDs sind auch in den Mercedes-Original-Schaltern drinnen.
"Gold-Weiße" LEDs gehen auch, finde ich sogar besser.
Ist aber heller, also ausprobieren und bei Bedarf mehr oder weniger Vorwiderstand.
Habe ich inzwischen überall drinnen.
Besonders die Heizung sieht damit richtig cool aus, viel besser ablesbar und tolle Farben.
LEDs werden nicht heiß und geben tolles Licht.
Für besseres Rundum-Stahlen einfach den Kopf mit der Feile plätten.
Einfach die alten Birnen nehmen, den Plastiksockel abziehen und für die LEDs nutzen.
Wenns nicht leuchtet, einfach im Sockel umdehen (Polung wechseln).
Gruß
k-hm
Das beruhigt mich, danke für die Bemerkungen.
Dann fahre ich jetzt mit dem guten Gefühl, dass die Räder am Boden bleiben und nicht mehr auf Kopfsteinpflaster prellen wie verrückt.
Gruß
k-hm
Alles anzeigenHallo k-hm,
vielen Dank für den Tipp und Deine Mühe mir zu antworten! Da geh ich gleich mal in die Akquisition von nem Limogurtschloss. Bei uns ist nur die Mechanik defekt.
Wir haben das Gurtschloss schon zerlegt. Ging nur mit der Zange und natürlich Gefühl aufzuziehen, nachdem man das untere Ende der Abdeckung angehoben hat.
Gruß
Hotte
Oha, dann habe ich das falsch verstanden.
Ich dachte nur an das Gehäuse... denn nur das war bei mir zerfleddert.
Das Schloss ist nicht gleich, wenn ich mich recht entsinne. Bin aber nicht sicher.
Gruß
k-hm
Hi,
bei meinem Cabrio sind ja unter den Domlagern die großen Alu-Unterleg-Ringe.
Dadurch sitzt das Domlager beim Cabrio ca. 1,5 cm tiefer als z.B. bei der Limo, sonst passt der Blei-Schwingungsdämpfer nicht unter die Motorhaube.
Hatte das heute auseinander, weil ich neue Dämpfer und Domlager eingesetzt habe.
Als Domlager habe ich Meyle HD genommen, die gibts aber nicht für Cabrio, habe also die für die (schwere) Limo genommen und die lägeren Schrauben der Originale reingepresst. Passt super.
Habe neue Dämpfer explizit für Cabrio gekauft, von Sachs.
Beim Dämpfer-Hantieren fiel mir dann auf, dass die alten Dämpfer (keine Kennzeichnung, ich vermute MB original, bin aber nicht sicher) um ca. 15mm kürzer sind als die neuen.
Und zwar ist der eigentliche neue Dampfer-Körper etwas länger als der alte. Nicht die Kolbenstange.
Dadurch ist eben auch der komplette Dämpfer ca. 1,5 bis 2 cm länger als der alte.
Und daher ist auch der untere Dämpferanschlag, der das Rad beim Ausfedern stoppt, ca. 1,5cm tiefer und das Rad hängt daher auch minimal tiefer herunter, wenn der Wagen angehoben ist.
Der Wagen steht am Boden so hoch wie immer, denn die Höhe wird ja durch die Feder bestimmt. Insofern störts mich nicht.
Habs überprüft... alle Leitungen (Bremse, ABS, Verschließsensor) sind locker lang genug, ich erwarte also keine Probleme.
Zufälliig ist der Original-Dämpfer offenbar so viel kürzer, wie das Domlager tiefer sitzt... eben diese 1,5cm.
Habe mal das Rad ohne Feder mit dem Wagenheber "eingefedert"... da ist nach oben genug "Luft", das Rad kann ordentlich einfedern und der Dämpfer-Körper stößt halt irgendwann gegen den (auch neuen) Zusatz-Schaum-Dämpfer.
Ich vermute, dass Sachs für alle Modelle den gleichen Dämpfer anbietet.
Mich störts nicht, solange alles einwandfrei funktioniert, zumal die Fuhre damit nicht mehr vorne zittert und sich sehr gut anfühlt.
Was meint Ihr... dürfen die neuen Dämpfer problemlos 1,5cm länger sein?
Gibts irgendwas, was dagegen spricht?
Bin nicht ganz sicher...
Gruß
k-hm
Hatte das gleiche Problem bei meinem Cabrio.
Habe die Gehäuse für ein paar EUR aus der Bucht von der Limo genommen, passen bei mir.
Hier zwei Bilder, eines vom Limo-Gurtschloss mit abgenommenem Gehäuse und einmal das Gehäuse selbst.
Das ist tricky zu zerlegen, auf dem Bildern sieht man die Kunststoffhaken ganz gut, dann ist klar, wie die zusammengeklipst sind.
Hoffentlich funzt das bei Dir auch.
Gruß
k-hm
Ich mache das anders. Will keinen Gammel mehr.
Kleine Stelle abschleifen, Edelstahl-Schraube so kürzen, wie man das haben will , und mit dem MAG-Schweißgerät einfach mittels CuSi3-Löten direkt aufs nackte Blech draufbappen.
Alles schön reinigen, Grundierung und Lack oder Brantho drauf und fertig.
Gruß
k-hm
Ich mag Fahrzeuge, die möglichst ihrem Originalzustand entsprechen.
Findet mancher vielleicht langweilig ... Ich steh' aber drauf.
Tolles Exemplar. Schalter oder Automatik?
Habe sowas in so einem Zustand bisher leider nicht gefunden, sonst stünde der schon hier.
Hast Du den schon länger?
Gruß
k-hm
Die Frage ist, was "original" bedeutet.
Ist da von der Fahrzeug-Substanz die Rede, also z.B. von Karosserie und Anbauteilen?
Oder zählt allein der Serien-Zustand, mit dem das betreffende Einzel-Fahrzeug damals ausgeliefert wurde?
Dann dürfte man ja nichtmal die Felgen wechseln.
Oder ist "original" alles, was damals zu Neufahrzeug-Zeiten mit den Fahrzeug seitens des Herstellers auslieferbar war?
Dann dürfte man die Felgen gegen welche wechseln, die damals dafür lieferbar waren, aber nicht gegen passende aus anderen Baureihen.
ich schätze, dass da jeder seine eigene Definition hat.
Ich selbst lege Wert darauf, bei meinem Fahrzeug die optische und technische Qualität zu erhalten.
Für mich ist die optische Qualität nicht zu verbessern, höchstens die technische. Die Optik ist so, wie sie früher war.
Z.B. habe ich einen Tempomaten nachgerüstet. Und weil ich derzeit keinen originalen für meinen kleinen M111 gefunden habe, wurde es ein WAECO MS-50.
Den ich technisch durch eigene Maßnahmen etwas verbessern musste, weil der Unterdruck der M111-Ansaugbrücke zu schwach ist.
Ich habe dazu den Lenkstock-Hebel vom W210 benutzt, weil der einfach besser ist als der alte vom w124.
Und ich habe ein modernes 1-DIN-Radio mit BT, FSE, DAB, Display und Smartphone-Halter angebaut, dann noch Unterflur-Subwoofer und Sub-Endstufe.
Damit habe ich den "Oben-Ohne-Spassfaktor" enorm verbessert. Genau darum gehts bei sowas ja.
Und statt der nervtötenden IR-Fernbedienung habe ich eine Funke verbaut, mit besseren Komfortfunktionen, optischer Rückmeldung über Blinker und mit Erhalt der Wegfahrsperre.
Viel nutzerfreundlicher und zuverlässiger als das originale IR-Geraffel.
Aber das kam alles zusätzlich, ich habe nichts kaputt gemacht. Es handelt sich nur um Anbauteile, die man ab- oder rausnehmen kann. Und sie sind bis auf das Radio unsichtbar.
Ist also mein Auto "original"? - Keine Ahnung, mir auch egal.
So, wie es ist, ist es das vermutlich nicht, denn das neuere technische Multimedia-Zeug gabs damals nicht.
Aber wenn man das Zeug einfach abnimmt und das originale IR-STG wieder einstöbselt, ist alles soweit original. 😁
So what?
Gruß
k-hm
Nun lasst ihn doch, wenn er Freude daran hat. Ich gucke jedenfalls gespannt zu, ob sich hier eine Reparaturanleitung entwickelt.
Naja, es gibt ja verschiedene.
Wenn die alle so einfach sind wie das oben diskutierte ÜSR, wird ein Elektroik-Versierter damit keine Probleme haben.
Kostet halt etwas Zeit, die Teile aufzutreiben, wenn man die nicht gerade herumfliegen hat, aber ein Problem ist es nicht, dazu ist es zu einfach.
Gruß
k-hm
Naja, ist schon richtig... die Dinger kosten ja kaum was.
Da lohnt vielleicht der Aufwand garnicht, ich würds vermutlich einfach mal auf Verdacht ersetzen.
Gruß
k-hm
Warum ersetzt Du nicht alle elekronischen Teile durch neue?
Natürlich auch den Transistor (wird ein BC-Typ sein) und die Zener-Dioden.
Sind doch nur ein paar Bauteile für ein paar Cent oder Euro.
Was den Schaltplan betrifft... einfach abpinnen.
Was ich da auf Deinen Bildern sehe, ist so popelig, dass man das einfach skizzieren kann.
Ich kann nicht wirklich verstehen kann, warum man so ein Relais neu kaufen sollte.
Gruß
k-hm
Alles anzeigenHallo
ich habe mir bei Kurth Classic Autoparts den Motorkabelbaum gekauft. Mache ich neu da ein Defekt in der Wegfahrsperre vorliegt. Der Freundliche hat mir ein Überbrückungskabel eingesetzt, das geht ist aber keine Lösung.
Beim stöbern auf der Hompage von Kurth habe ich das gefunden.
Hat damit schon jemand Erfahrungen.
Gruß Tari
Vermutlich nur wenige oder keiner, ganz einfach wegen des Preises.
Das Zeug muss ja eingebaut werden, was den meisten Aufwand darstellt. Da kann man auch gleich eine Lösung nehmen, bei der man die WFS erhalten kann.
Die anderen haben es ja schon verlinkt.
Der Unterschied zu meiner Lösung ist, dass meine Lösung das IR-Steuergerät vollständig ersetzt und daher alle Funktionen bietet, die auch die Originale IR-FB bietet.
Damit ist nur ein Gerät vorhanden, das Strom verbraucht.
Die verlinkte Lösung setzt hingegen am ZV-Schalter (Mittelkonsole) an und kann daher die WFS nicht steuern und bietet keine Komfort-Funktionen.
Außerdem setzt sie ein vorhandenes IR-STG voraus. Es sind daher bei dieser Lösung immer zwei Geräte im Ruhebetrieb aktiv und verbrauchen Strom.
Ein wenig Information versetzt Dich in die Lage, selbst zu entscheiden, was Dir lieber ist.
Hier ist alles auf einen Blick:
Schau den Schaltplan an und die Anschlüsse. Dann wird klar, wie simpel das ist.
Ich habe mich bemüht, zu erklären, was wie funktioniert.
Dazu noch die Informationen, wie einfach die Infarot-Stecker-Belegung ist, dann sollte das kein Problem sein.
Hier:
Falls Du etwas Bastel-Erfahrung hast, kannst damit alles machen.
Gruß
k-hm
