Beiträge von k-hm

Kleine Ergänzung noch zur Fehlersuche:

Das IR-STG nutzt keine internen Relais, um die WFS-Relais an den PINs 17, 25 und 26 zu aktivieren (auf Masse zu ziehen).

Sondern an jedem der PINs sitzt im IR-STG ein MOSFET-Transistor mit Freilaufdiode.

Das ist eine ziemlich solide Sache... die Dinger gehen praktisch nie kaputt.

Ich würde also, falls der Wagen trotz einwandfreier ZV nicht starten mag, die WFS-Relais selbst und deren Leitungen überprüfen.

Bemerkung:

Wenn ein Relais klickt, heisst das noch lange nicht, dass es auch einwandfrei schaltet.

Elektrische Kontakte verschleißen... irgendwann ist der Kontakt nicht mehr sauber, dann muss man die Kontakte reinigen oder das Relais ersetzen.

Welche Relais das sind, hängt wie gesagt vom Modell ab (Diesel/Benziner und Automatik oder Schalter).

Guckst Du Anhang

Gruß

k-hm

Nee, nicht ohne Laufzeitkorrektur. Und Pegelanpassung.

Das JVC KD-X561 DBT hat das für alle Kanäle... das sind 4x Lautsprecher und Sub-Ausgang auch.

Die braucht man auch... das meinte ich mit "Rumspielen am Radio".

Gruß

k-hm

Naja, ich habe ja keine Ahnung, welches Fahrwerk unter Deinem Fahrzeug druntersteckt.

1. Vielleicht ist ja Dein Wagen werksseitig mit einem Sportfahrwerk ausgestattet...? - Was nicht heißen muss, dass "Sportline" draufsteht.

2. Vielleicht mit härterer Federung (nur Federn, aber nicht z.B. anderer Torsionsstab)

3. Oder dem kompletten "Sportline-Fahrwerk"

Es gibt mehrere Nummern, die infrage kommen:

a) Für "Normal-Fahrwerk":

A 124 320 65 30, die wurde später ersetzt est durch .. 65 30 und dann durch .. 50 30

b) für härteres oder Sport-Fahrwerk, also einfach passend zur Feder:

A 124 320 76 30, die wurde später ersetzt durch .. 68 30

Dazu gehören dann ggf. auch die weicheren oder härteren Gummipuffer.

Also musst Du erstmal herausfinden, welches der Fahrwerke Du hast.

Wenn ich Dir folge, ist das ein normales Fahrwerk, also brauchst Du Fall "a)". Alle dort aufgeführten Nummern gelten, kannst also danach suchen.

Gruß

k-hm

Ich gucke immer in einem Web-Ersatzteilkatalog in die Explosionszeichnungen und hole mir die Teilenummer. Die suche ich dann im Web und werde da oft recht schnell fündig.

Denn die Ersatzteilehändler geben immer die Original-Teilenummer zu Vergleichszwecken an, was sehr nützlich ist

Hier im Deinem Link auch.

Ermittle "deine2 teilenummer und schaue in die OE-Teile-Liste des Bilstein-Dämpfers. Wenn die da drinnen steht, ist das Ding geeignet.

Gruß

k-hm

Und Teil 3 (nur die restlichen Bilder).

Gruß

k-hm

Und Teil 2:

Keine Ahnung, ob ichs nochmal machen würde.

Ist tatsächlich sehr viel Bau-Aufwand. Mehr als erwartet. Besonders die Arbeit mit Pappschablonen, das Zurechtsägen und wieder anfügen, wenn zuviel weggenommen wurde... puhhh.

Die Elektronik ist nicht so tragisch.

Heutzutage hat jedes nicht ganz ultra-billige Radio ausreichend Reserven in den Endstufen, nur für Subs reicht es dann nicht.

Darum habe ich einen kleinen Sub-Verstärker mit 60W (an 4 Ohm) pro Kanal. Das ist viel mehr, als man zum Lärmmachen im Fahrzeug braucht... der Außenbereich ist mir egal

Subs sind für Impulse da... und damit muss man bei so kleinen 16er Chassis aufpassen, damit die weichen Canton-TTs nicht gewaltsam durchschlagen... ich rechne bei Impulsen bei aktuellen Verstärkern immer vorsichtshalber das Doppelte der Sinus-Leistung, hier also 120W pro Kanal.

Das passt sehr gut zu den 130W der Lautsprecher. Trotzdem habe ich es schon einmal geschafft.

Darum passen die kleinen stark bedämpften Sub-Gehäuse auch, die helfen dem TT, es nicht zu übertreiben

Die Canton-TTs verzeihen ein "Fast-Durchschlagen", wenn es (fast) mal passiert... man hört rechtzeitig die Verzerrungen, bevor die Spulen auf die Magneten schlagen.

Zusammen mit den Subs sinds jetzt also insgesamt 4 Stück von den 16er TTs im Auto... es könnte mehr sein, aber das ist schon mal nicht schlecht

Ich gebe es zu:

Mir wäre mehr Membranfläche lieber. Aber das ist im 124er Cabrio ohne Blech-Umbauten oder Fußraumverkleinerung nicht zu machen.

Ich hätte da unten auch je zwei 16er Chassis reingesetzt, aber dafür reicht der Platz nicht.

Tja... ich hatte früher im Mazda 626 hinten Canton QS 3.28, vorne die QS 2.160 verbaut.

28er TTs sind eine ganz andere Hausnummer als 16er. Im Auto fetzt das brutal, dass es das Zwechfell gegen die Rippen und die Scheiben nach außen haut

So brutal kommen 16er nicht, sind halt klein. Das ist auch einer der Gründe (neben der Zerstörung der Türen), warum ich kein (hässliches schweres) Soundboard wollte... auch nicht mehr Membranfläche.

Denn nur große Membranen bewegen richtig Luft

Ach ja, für alle, die auch Boxen dämmen wollen:

Ich habe OHNE ENDE Lautsprecher-Dämmwolle übrig... damit kann ich 20 solche Bauten machen

Das Zeug ist normalerweise teuer, ich hatte Glück und habe eine Riesen-Rolle für wenig Geld bekommen.

Wer also etwas braucht... einfach Bescheid geben.

Gruß

k-hm

Ok. Hier also Teil 1:

Hi,

ich möchte mal meine Audio-Kreation in meinem Cabrio vorstellen.

Ich wusste natürlich vorher, was zu tun ist, denn es war ja nicht das erste Mal

Zielsetzung war:

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

- klanglich top

Beides ist mehr als gelungen... ich war selbst überrascht.

Sicher, ich hatte unverschämtes Glück, dass ich solche Lautsprecher noch neuwertig auftreiben konnte.

Ich habe für Subwoofer keinen anderen sinnvollen Einbauort gefunden... unter den Sitzen ist kein Platz (Sportsitze mit Höhenverstellung).

Und den Fußraum wollte ich auch nicht beschneiden. Kofferraum geht nicht, denn beim Cabrio hat der keine Verbindung zum Innenraum.

Also habe ich mich für die Fußräume untendrunter entschieden... da habe ich noch ein paar Liter Volumen gefunden

Zum Klang:

Viel besser als erwartet von diesem JVC-Radio.

Keine akustische Umweltverschmutzugs-Bumm-Bumm Anlage... sondern Punch und erfreuliches Fundament, saubere Mitten und obenrum Brillianz

Auch "oben ohne", sogar besser als geschlossen. Bin sehr zufrieden.

Man muss an dem JVC-Radio lange rumspielen, um das Optimum zu finden.

Die Subs machen es dann "rund".

Hans Zimmer's "Wake up me hearties yoho" aus Piraten der Karibik kommt von tief unten.

Und Eric Clapton's "Unplugged" ... man hört jede Saite.

Und Knopfler steht nach den Drums mit der Gitarre in "Money for Nothing" zwischen meinen Vordersitzen.

Ich fahre jetzt mit dem Wagen oft nur zum Musikhören rum... das war so nicht geplant

Die verwendeten Komponenten sind:

Reveiver: JVC/Kenwood KD-X561 DBT

Vorne Canton QS 2.130 (viel Aufwand mit den Öffnungen unter den Gittern).

Hinten Canton QS 2.160

Subs: Canton QS 2.16 (nur die Tieftöner davon)

Verstärker (nur für Subs): JBL A6002 unter der Rückbank

KEINE extra Endstufe für Vorne und Hinten.

Holz: Birke Multiplex 9mm

Die Hochtöner konnte ich aus akustischen Gründen nicht anders anbringen. Stört die Optik ein wenig, aber man gewöhnt sich dran.

Dafür rappelt nichts.

Die Tief-Mitteltöner hinten sind nicht in den Serien-Halterungen angebracht, sondern mittels Abstands-Adaptern vollständig dicht an die Schallöffnung in der Verkleidung montiert.

Das Velour über den Sub-Chassis ist für Schall sehr gut durchlässig und fängt gut Schmutz ab. Über den Chassis (unter dem Velour) ist ein massives Stahlgitter (2mm dick, quadratische 10mm Löcher), das sorgt für Trittfestigkeit. Es ist 2 mm versenkt angebracht, die Velouroberfläche ist also ganz eben.

Die Hölzer sind sehr genau eingepasst. Ich habe rundherum auf Dichtigkeit geachtet (und mit Neopren und schwerem Dicht-Schaumstoff gearbeitet).

Die Deckel mit den Chassis sitzen an den Sitzen in je einer Alu-Leiste, die fest an der Karossiere verschraubt ist. Und am Boden sind sie mit je zwei langen M5-Schrauben verschraubt. Das sollte auch einem Crash standhalten und sorgt für Dichtigkeit.

Die Räume der Sub-Gehäuse sind mehrere Liter groß, das sieht man auf den Bildern nicht so gut.

Ich habe die Öffnungen in den Gehäusen sorgfältig mit schwerem Dämm-Schaumstoff und Neopren-Dichtband gedichtet.

Die Gehäuse sind mit Lautsprecher-Dämmwatte gefüllt.

Ich habe W124-Fussmatten aus der Bucht genommen und zerschnitten, meine Originale sind nicht zerstört

Den tollen Dämm-Schaumstoff auf deren Unterseite habe ich flach geschnitten weiterverwendet, und zwar wieder als Dämmung zwischen Fußmatte und Holz.

Auf den Bildern sieht mein Velour-Bezugsstoff andersfarbig aus. Doch das sieht man in der Realität nicht. Der Originale Velour ist "Hell"-Schwarz, mein Velour-Bezug ist Anthrazit.

Gruß

k-hm

Erstmal zur Erklärung und Fehlersuche bei Fahrzeugen mit IR:

Bei diesen Fahrzeugen sind KEINE elektrischen Türschloss-Schalter in den Türen vorhanden. Die gibt es nur bei Fahrzeugen ohne IR.

Die sog. "Schlossnuss-Signale" (das sind die, die die Öffnung und EDW (Alarmanlage)) steuern, sind zwei Leitungen, die

a) bei Fahrzeugen ohne IR durch die Schlossnuss-Schalter in den Türen erzeugt werden

b) bei Fahrzeugen mit IR im IR-STG erzeugt werden.

Das IR-Steuergerät macht also Folgendes.

1. Es nimmt die IR-Signale der Türempfänger (nur zwei, einer an der Fahrertür und einer am Heck) entgegen und decodiert sie.

2. Stimmt der Code (authorisierter Sender), dann erledigt es folgende Dinge:

a) es aktiviert die Schlossnuss-Leitungen, wie das auch ein Türschloss tun würde. Diese Leitungen sagen der EDW, dass ver- oder entriegelt wurde. Und der ZV-Pumpe, zu öffnen oder zu schließen.

b) es deaktiviert die WFS (Wegfahrsperre). Die besteht aus einem bis drei Relais (je nach Diesel und Benziner und Schalter oder Automatik), deren Masse-Leitung einfach vom IR-STG auf Masse gezogen wird. Das IR-STG zieht immer drei seiner PINs auf Masse, egal wieviele Relais der WFS da angeschlossen sind.

c) bei "Komfort-Schließen" oder "Komfort-Öffnen", also beim langen Halten des jeweiligen Knopfes auf der Fernbedienung, aktiviert es über zwei Leitungen zum KSG (Komfort-STG für Fensterheber und Schiebedach) den Fenster Hoch- oder Runterlauf (aller Fenster).

Soll heißen:

Wenn die WFS weiterhin sperrt, obwohl das Auto über ZV entriegelt, KANN es nur eines der (eins bis drei) WFS-Relais selbst oder dessen Verkabelung sein oder im IR-STG liegt ein Fehler vor.

Bei Fahrzeugen ab 03/1996 (Cabrio) gibt es auch noch das "Immobilizer-Modul N54/1", das auch über die Schlossnuss-Signale/Leitungen (vom IR-STG) angesteuert wird und das Motorsteuergerät entsperrt.

Ich empfehle immer, die nervtötende IR-Fernsteuerung durch eine Funk-Fernbedienung mit Wechselcode zu ersetzen. Das ist nicht nur einfach zu machen, man erhält dabei auch die WFS.

Es ist außerdem zuverlässiger, viel weitreichender und bietet auch noch die Bestätigung des Schließvorganges über die Blinker.

Bei meiner INCA-Pro IP60A habe ich auch noch Komfortfunktionen, mit denen ich die Fenster mittels Fernbedienung hoch- und runter fahren kann.

Gruß

k-hm

... ist die hier.

HiFi im Cabrio A124

Alle infos dazu sind in der Texdatei "Beschreibung.txt" am Ende der Bilderserie zu finden.

Der eigentliche "Player" samt Oberfläche ist das Smartphone im HD-Audio-Modus.

Man muss also auf garnichts verzichten und hat auch gleich Freisprechen und das Smartphone als Navi mit drinnen... komfortabler gehts kaum

Nur soviel:

Reveiver: JVC/Kenwood KD-X561 DBT

Vorne Canton QS 2.130 (viel Aufwand mit den Öffnungen unter den Gittern).

Hinten Canton QS 2.160

Subs: Canton QS 2.16 (nur die Tieftöner davon)

Verstärker (nur für Subs): JBL A6002 unter der Rückbank

KEINE extra Endstufe für Vorne und Hinten.

Holz: Birke Multiplex 9mm

Gruß

k-hm

Das Differnential ist für das Heben ganz offiziell geeignet.

Das kann man auch sehen, wenn man sich das genau ansieht:

Die hinteren beiden Stützlager haben oben "Luft", da wird nichts zerquetscht beim Heben.

und sie sitzen im hinteren Querträger der Hinterachse.

Sie sind groß und können enorme Stützmomente auffangen.

Das vordere Diff-Lager sitzt genau unter dem vorderen Querträger der Hinterachse. Mit nur 5cm Versatz zur Mitte.

Das Diff selbst hat eine Wandstärke von rund 10mm... das ist nahezu unzerstörbar

Das Diff würde den kompletten Wagen tragen

Ich hebe meinen Wagen hinten immer mit den 80cm-Zentralheber unter dem Diff an.

Gruß

k-hm

Trifft zu. Mein Cabrio ist ein E200 aus 10/1996, auch in 199. Die Saccos sind seidenmatt.

Siehe Foto: E200 Cabrio aus 10/96

Gruß

k-hm

Edit by Mod: Link repariert und Thread geputzt

Zitat von towi7110

So, lieber Roy, jetzt will ich auch mal aufklären was kaput war. Es war tatsächlich nur das Relais. Es hat zwar geklickt, aber nur manchmal auch richtig gearbeitet. Das war bisschen schwer zu finden, da es immer dann funktioniert hat, wenn wir es geprüft haben. Bis auf ein Mal.... Naja mit 25 Euro war die Sache erledigt. Allerdings sind jetzt alle Steuergeräte geprüft, Massekabel neu, Lichtmachine überholt..... usw  

Welches Relais genau?

Im KSG (Komfort-Steuergerät) sind ein ganzer Haufen drinnen. War es eines von denen?

Oder war es (wie bei mir) das Komfort-Relais?

Das sitzt woanders (nicht im KSG), es muss bei Bedienung der Fensterheber aber anziehen, denn sonst kommt kein Strom für die Fensterheber.

Das läuft folgendermaßen ab:

1. Die Fensterheber-Schalter aktivieren den immer aktiven "Standby-Teil" des KSG.

2. Das KSG triggert dann das Komfort-Relais. Das schaltet den Strom für die Fensterheber über die beiden dicken 4qmm-Leitungen frei, die zuück zum KSG führen.

Es geht je eine 4er Leitung an Block A und eine an Block B des KSG. Das ist die eigentliche Stromversorgung für die Fensterheber.

3. Die Richtung (hoch oder runter) der Fensterheber schaltet dann das KSG über seine internen Relais. Je Fensterheber stecken dazu im KSG zwei einzelne Umschalt-Relais. Für die 4 FH im Cabrio sind das also schon 8 Relais.

Schlussfolgerung:

Wenn keiner der Fensterheber reagiert, aber Relais klicken, kann es eigentlich nur die Stromversorgung der FH-Motoren sein. Also die Ansteuerung des Komfort-Relais oder das Komfort-Relais selbst.

Denn Block A und B des KSG bekommen keinen Haupt-Strom, aber das KSG steuert intern immerhin die Richtungs-Relais an (es klickt hörbar).

Darum meine Frage:

Welches Relais genau war es letztendlich?

Gruß

k-hm

Hi,

mein Cabrio braucht neue vordere Hinterachsaufnahmen. Die Hinterachse selbst habe ich samt Differential schon fast komplett neu fertig.

Die Gewindeplatten der Aufnahmen sind noch original und lagerichtig dran, aber darüber ist außen alles komplett dünn gegammelt mit Löchern, wo keine sein sollen.
Auch die Schweißung der Gewindeplatten am Träger sieht nicht mehr vertrauenswürdig aus. Also kommen die jetzt neu.

Ich stelle mir das folgendermaßen vor, bitte um Kritik / Vorschläge:

Ich habe einen komplett neu aufgearbeiteten und verbuchsten (Meyle HD) Hinterachsträger, den nehme ich als Lehre.
Außerdem markiere ich mir exakt die Lage der vorhandenen Gewindeplatten.

Ich schneide erstmal nur eine Aufnahme weg, schleife alles drumrum blank und gucke mir alles genau an.
Ggf. baue ich das Blech drumrum sorgfältig neu auf mit anständiger Blech-Dicke
Dann montiere den neuen Hinterachsträger als Lehre => Mit dessen Hilfe punkte ich die neue Halterung und Gewindeplatte passend lagerichtig an den Träger (ich denke, ich werde auch Trabhan-Halterungen nehmen).
Dann nachmessen, ggf. korrigieren.
Dann Achse weg und ordentlich dranbeppen

Frage: Was ist besser an dieser Stelle... Schweißen oder CuSi-Löten?
(Beides MIG/MAG, habe Gase, Drähte und ein digitales synergisches Impulsschweißgerät, das das kann)
Ich schweiße/löte vorsichtig mit der Punkt-Methode, um wenig drumrum kaputt zu machen.
Frage: Oder kann man da mit längeren Nähten nicht viel zerstören?

Dann die andere Seite genauso.

Am Ende alles sauber verschleifen, grundieren und mit Brantho streichen.

Stelle ich mir das richtig vor?
Gibts etwas, was man zusätzlich beachten sollte?
Hat das Cabrio hier irgendwelche Besonderheiten?

Vielen Dank und Gruß
k-hm

Das war kurz nach der Umbennennung von Audi 80 zum A4, sagen wir 1996... lange vor 1999. Daher gehe ich davon aus, dass das ein Hella-Tempomat war.
Ist aber alles Theorie... ich werde ein paar Wochen brauchen, um das zu probieren.
Wird sich zeigen
Gruß
k-hm

Hi,
cool.
Dann erkläre ich mal, wie ich auf die Idee kam.

Ich bin früher ein paarmal in einem Audi A4 B5 gefahren und erinnere mich, dass mir das Verhaltes des Tempomaten sehr angenehm vorkam. Er regelte gut und ruhig. Die Übergabe des Gasdedals ging sofort ohne Probleme... so wie es sein soll.

Daran habe ich mich erinnert, als ich über den Hella-Tempomaten und seinen extrem einfachen Aufbau stolperte. Mir fiel einfach auf, dass der Hella-Tempomat als Regelgröße ausschließlich das Drehzahl- bzw. das Geschwindigkeitssignal bekommt. Er regelt nicht ins Motorsteuergerät hinein, er fragt keine weiteren Parameter ab.
Ein sehr einfacher Regelkreis. Das ist bestechend... und weitgehend unabhängig vom Fahrzeug
Die Regelstrecke selbst ist bei PKWs ähnlich (Gewicht, Zeitkonstanten usw.)... damit wird die Regelung schon klarkommen

Die Regelgröße ist unser Drehzahlsignal. Die muss in einem mehr oder weniger breiten Frequenzbereich liegen. Rechteck oder Absolut-Sinus-Form haben sie alle
Und hier kommt jetzt Dein Tip ins Spiel:
Wenn so ein Audi-Tempomat mit viel weniger Tempo- bzw. Drehzahlsignalen klarkommt, und die im 124 zu schnell kommen, dann muss man die schlimmstenfalls teilen... eine kleine Schaltung für ein paar Cent.

Ich halte es für realistisch, den einen oder anderen Hella-Tempomaten adaptieren zu können. Die einzelnen Modelle werden sich mit etwas Glück nur in der Form, Größe und Frequenz des Drehzahl- bzw. Geschwindigkeits-Signals unterscheiden und in der Aussteuerung der Stellgröße.
Beides kann man beeinflussen, das eine durch eine Schaltung, das andere durch richtige Wahl des Stell-Servos.

Aber wie gesagt, bis jetzt ist das nur ein Gedanke.
Aber ich bin sehr neugierig, ob ich richtig liege
Gruß
k-hm

Hi,
weil ein gebrauchtes Mercedes-Original Tempomatsystem inzwischen extrem selten ist und vergoldet wird. Meistens findet man ganz einfach keines.
Natürlich hätte ich das am liebsten gehabt, habe aber überall geguckt... keines gefunden.
Der WAECO MS-50 wurde ja sehr oft verbaut. Ich hätte auch lieber den MS-400 gehabt, aber der wird schon sehr lange nicht mehr angeboten und gebraucht verkauft den keiner.

Ich werde mein Glück mal probeweise mit dem Hella versuchen.
Bis jetzt ist es ja nur ein Projekt... mal sehen, was da herauskommt. Wenns nicht geht, gehts halt nicht
Der Vorteil wäre, dass es sehr günstig zu machen ist.

Plan ist ersteinmal, ein Hella 5GA 004 397-16 Tempomat-STG zu beschaffen. Das verdaut angeblichTachosignale von ca. 40 Hz bis 300Hz.
Wenn vom 124er eine zu hohe Frequenz kommt, dann teilt man die eben mit einem kleinen Bausteinchen.
Aber so weit bin ich noch nicht.

Der Stand der Dinge ist, dass ich die Hella-Unterdruck-Pumpe bekommen habe. Die erzeugt stärkeren Unterdruck als die Pumpe im Fahrzeug.
Werde die erstmal probeweise an den WAECO-Servo anklemmen und schauen, ob sich etwas verändert.
Dann sehe ich weiter

Darf man fragen woher du weißt, wieviele Impulse da kommen? - Oszi drangehalten?
ich gebe zu, dass ich dazu bisher zu faul war

Gruß
k-hm

Hi,
aus aktuellem Anlass hier mal ein paar Gedanken und gute Absichten
Ich will statt meines WAECO MS-50 Tempomaten in mein A124 MOPF2 Cabrio den Hella-Tempomaten einbauen.

Geschichte:
Mein Fahrzeug ist derzeit mit dem von mir vorletztes Jahr neu gekauften und eingebauten Tempomaten WAECO MS-50 ausgestattet.
Ich habe als Lenkstockhebel ein Original vom W202 eingebaut, der schon Limiter und die Schalt-LED hat. Der sieht aus wie original und die LED leuchtet, wenn der Tempomat eingeschaltet ist. Das ist einfach praktisch.
Der Tempomat ist an den Original-Drehzahlgeber angeklemmt, was den Einbau vereinfacht hat.

Nun regelt aber der WAECO-Tempomat nur sehr träge. Ich finde keine Einstellung, auf der die Regelung brauchbar funktioniert.
Es ist nicht so, dass er keine Power hat, die hat er. Man kann problemlos damit beschleunigen.
Er regelt einfach schlecht bzw. enorm träge. Die Übergabe an den Tempomaten ist mühsam und dauert lange, wenn das Tempo nicht um bis zu 10km/h absinken soll.
Und an leichten Steigungen verhungert er, obwohl Gasweg genug da ist und man ihn mit "Tempo hoch" auch zum Beschleunigen bringt... doch er gibt zu wenig Gas, wenn er regelt.

Und weil mich das nervt, wollte ich eigentlich erstmal mehr Unterdruck für mehr Power auf den Servo draufgeben, habe also eine alte Hella-Tempomat-Unterdruckpumpe von Volvo in der Bucht gekauft, auf die ich jetzt warte.
Und während ich so rumstöbere, was das denn für eine Anlage ist, aus der die Pumpe stammt, stoße ich drauf, dass es einen Tempomaten gibt, der außer bei Mercedes bis ca. 2000 in fast allen deutschen, französischen, britischen, schwedischen usw. Autos steckt.

BMW, Audi, Porsche, VW, Opel, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Jaguar, Rover und wie sie alle heißen... alle haben diesen simplen und zuverlässigen Hella-Tempomaten.
Und es gibt reichlich Material dazu.
Der besteht nur aus dem einfachen Steuergerät, der dadurch angesteuerten Unterdruckpumpe, welche auch ein Ablassventil besitzt, dem nachgeschalteten Unterdruck-Aktor und ein paar Schläuchen und Kontakten.
Der ist sehr einfach einzubauen und ggf. zu reparieren. Man bekommt alle Teile dafür gebraucht günstig.

Hier eine Übersicht: >>LINK<<
Das Steuergerät, das man am häufigsten findet, ist das 5GA 004 397-xx.
So wird es verdrahtet: >>LINK<<

Wenn man also wie ich schon einen WAECO hat, dessen Servo das gleiche kann (sogar mehr), dann sollte der Umbau einfach sein.
Die Pedal-Ventile der Hella-Anlage ersetze ich durch ein elektrisches (das steckt im WAECO-Servo schon drinnen).

Die ganze Verkabelung ist fast identisch zum WAECO, also liegt das bei mir alles schon.
Ich brauche also zum Ausprobieren nur noch ein Steuergerät 5GA 004 397-xx, die Pumpe und ein paar Schläuche, mehr nicht.

Und genau das werde ich tun. Den Hella-Tempomaten an unseren 124er adaptieren, um herauszufinden, ob der besser ist als der WAECO.
Und wenn das so ist, dann haben wir einen Ersatz für den WAECO, der bekanntlich inzwischen vergoldet wird

Ich werde berichten.

Gruß
k-hm

Du hast noch 2 Aliante 10er?

Wow... wie cool ist das denn?
Die würde ich nach vorne setzen, da wo meine 16er sind. Wird sehr (!) knapp, aber könnte vielleicht reichen, so flach wie die bauen.
Könnte aufwändig werden, die Dinger knarz-frei einzubauen.

Da juckts einen gleich wieder in den Fingern

Gruß
k-hm

Komisch, bei meinem Cabrio ist hinten unter dem Fußraum kein Platz dafür.
Wo genau hast Du denn noch welchen gefunden?
Gruß
k-hm

Ja, über das Holz habe ich auch nachgedacht.
Dachte zuerst an MDF, aber ein Schreiner hat mir abgeraten. Die Birke Multiplex ist eine Empfehlung dieses Schreiners.
Der meinte, dass das ein Holz ist, dass sich mit Feuchtigkeit und Temperaturwechsel nur sehr wenig verzieht und daher sehr gern in Fahrzeugen verwendet wird
Die Siebdruckplatte, die ich hier habe, ist auch Birke Multiplex. Ist halt nur beschichtet.
So, wie ich gesägt und geschliffen habe (kaum eine Kante rechtwinklig), wären da viele "nackte" Stellen.

Dazu kommt, dass mein Cabrio mal offen, mal geschlossen in der (unbeheizten) Garage steht und nur gutes Wetter sieht

Was die hässlichen Pimel-Hochtöner (:D) betrifft... ja, in den Spiegeldreiecken wäre die am besten angebracht.
Habs dann aber nicht gemacht, weil ich erstens nicht die Kabel hinter (!) der Weiche so lang machen wollte und zweitens nicht auch noch die Türen wieder auseinanderreißen wollte. Habe die Verkleidungen und Türfangbänder gerade frisch gemacht (entklappert, sauber befestigt, neue Dampffolien und so...

Also habe ich schweren Herzens die Dinger einfach draufgesetzt... auch weil ich die A-Säulen-Verkleidungen nicht unwiederbringlich zerstören wollte. Jetzt sind nur kleine Löcher drinnen, die kriege ich notfalls unsichtbar wieder zu

Habe natürlich alle möglichen Positionen ausprobiert... so wie jetzt klingts einfach am besten.

Aber diese üble Optik der Hochtöner... ich überlege jedesmal, wenn ich hingucke, obs nicht eine bessere Lösung gibt... so unsichbar wie möglich. Vielleicht doch Spiegeldreiecke?
Mal sehen...

Gruß
k-hm