Beiträge von Mark-86

Chilicut ist gut, ansonsten die Hausscheiben von Normfest, Würth, Technolit, das ist alles top Zeug. Auch bei Drahtbürsten für Flex & Stabschleifer, etc.

Meistens ist der Kompressorwellendichtring undicht und den zu tauschen kann man Erfahrungsgemäß vergessen. Das ist so ne O Ring Gleitringgeschichte, da habe ich mich 5 oder 6 Mal dran versucht und davon ist 1 Kompressor wirklich dauerhaft dicht geworden...

Um den Drehzahlgeber zu tauschen muss man die Anlage wieder evakuieren. Könnte man machen, da hätte ich persönlich keine Probleme mit, wenn der alte drin landet und es dann geht. N Relais würde ich mir dafür nicht umbasteln...

Der Kompressor selbst ist ja auch schnell getauscht, das ist ja kein Akt...
Wenn die den übern gescheiten Fachhandel bezogen haben, dann gibt es in der Regel kostenlosen Vorersatz, sprich, wenn die den Reklamieren kriegen sie nen neuen und der alte geht zurück... Vorteile des Fachhandels...

Wenn du nicht die Kopfdichtung erneuern willst, dann gibts eigentlich keine Grund die Brücke ab zu nehmen...
Wirst irgendwo noch ne Schraube drin haben, ansonsten klebt die in der Dichtung.

Zitat

Sollwert im Leerlauf ist "mind. 0,3 V" Wechselspannung. Ich habe dort nur 0,08 V messen können. Bei höherer Drehzahl (vielleicht 1500-2000 U/min) verändert sich der Wert immerhin, aber nur auf 0,1 V.

Tja, dann ist das wohl kaputt.

Die Klimakompressoren gibt es in Originalqualität direkt von DENSO noch neu zu kaufen. Kosten auch kein Vermögen. Mit Austauschkompressoren habe ich generell keine guten Langzeiterfahrungen gemacht...

Es gibt 2 unterschiedlich dicke Verteilerwellen. Demnach auch 2 unterschiedliche Verteilerläufer...
Heute noch in den Fingern gehabt...

Verteilerkappe und Läufer von Bosch 105€ brutto incl. 30% Rabatt, bei den Preisen habe ich mich geschämt...

Zurück schicken ist zu spät, ich hatte meine Scheinwerfer schon ausgebaut und mit dem SWRA Gefrümpel dran wo auch wieder die Schrauben festgerostet sind, etc. habe ich 2h gebraucht um den Kram zu tauschen. So alles vorsichtig mit Induktionswärmegeräte warm gemacht, alle Kontakte poliert, Schrauben gereinigt gefettet, usw. usf. Von den H4 Birnen habe ich einen Haltedraht gleich abgeknipst... Und die Blende passt auch nicht richtig, wobei man das bei meinem Auto dank SWRA nicht so genau sieht.

Nächstes Mal gucke ich mal nach 2 Automotive Lightning... Bis nächsten TÜV (Leuchtweitenregulierung) bleiben die jetzt erst einmal drinnen.
Bei meinen alten Depos sind die Stecker abgebrannt, was sicherlich auch an den H4 Birnen mit 100/130 Watt lag
Und ständig Einäugig rum zu fahren ist auch keine Lösung

Im 124er ist Lampenmäßig kein CAN bus drinnen. Das ist n Lampenkontrollgerät und das ist ne "Komfortfunktion", wenn die Kontrolleuchte für defekte Birne immer leuchtet, sprich, das nicht funktioniert, da wüsste ich nicht was das für ein HU Mangel sein soll...

Die Federn haben keinen Produktionsfehler, sondern du hast die verkehrt herum eingebaut

Scheisse, 2014 habe ich nicht TYC sondern Depo eingebaut.
Die TYC habe ich jetzt eingebaut, ne, LWR funktioniert auch nicht und qualitativ war das eigentlich die Zeit fürn Einbau nicht wert...
Hab ich aber erst gemerkt, als ich die alten ausgebaut hatte... Also von TYC das ist Müll. Im W140 hab ich einen eingebaut, der war ok. Aber im W124 ists Müll. Zumindest schaffen die sowas ähnliches wie ne Abblendlichtkante...

Also das kann nur am Kickdown oder am Steuerdruckzug liegen.
Am Kickdownrelais hinten rechts Stecker abziehen, macht er das weiter, passt der Steuerdruckzug nicht. Vielleicht hast du den kaputt gemacht, (Abgerissen ?) oder zwischen Motor und Getriebe festgeschraubt. Im Zweifelsfalle mal das Steuerdruckelement rechts vom Getriebe raus nehmen und gucken ob die Verbindungsstange eingehängt ist. Da ist ne Verdrehsicherung dran (Plastiknase) und dann kann man das gegen Uhrzeigersinn drehen und hochziehen, Öl kommt da keines raus...

Wenn der Nippel sich rund dreht, tja, dann kann man ne einmal die Messer Grießheimsäge drauf halten und den rot machen, dann geht der so auf. Nur den Bremsschlauch sollte man vorher durchschneiden... Die Profilösung ist ein Induktionswärmegerät, dabei geht drumherum nichts kaputt. Einfach Schlauch aufschneiden, drüber schieben, einmal aufglühen, schon geht das los und lässt sich wieder verwenden.

Ne Knippex Cobra hat aber generell wenig Probleme mit so Nippeln...

Im Fußraum ist unterm Sicherungskasten n Verteiler, wo mit ner Mutter M6 SW10 alle Kabel angeschraubt sind. Das kann man wenn man die Verkleidung raus nimmt, nicht übersehen...

Hört sich doch gut an

PMS muss neu angelernt werden, HFM nicht.

Ich hab grade 2 neue TYP Scheinwerfer für meinen bestellt, die alten sind nach 11 Jahren fertig...
Ich hoffe, dass ich nicht die gleichen Erfahrungen machen muss wie du
Komme aber erst die Tage zum Einbau...

Basislacke Streichen kann man vergessen. Zumindest bei Metalliclacken wird das nichts.

Es scheint ein paar M104 / M119 Kabelbäume zu geben die dass Problem nicht haben, aber generell haben die M111er das alle.
Wenn der Kabelbaum anfängt zu bröseln, würde ich den Ersatz nicht auf die lange Bank schieben, denn ein neuer MKB ist noch das billigste.
Wenn der nicht mehr läuft, dann hast du in der Regel einen größeren Schaden. Das geht mit nem weggeschossenen Luftmassenmesser los, der als Bosch Teil nicht billig ist, oft schießt es die Motorsteuergeräte weg und dann wirds teuer und manchmal kommt es auch zum Kabelbrand. Ich hatte mal einen, da ist der Motorleitungssatz von Steuergerätekasten bis Sicherungskasten mit abgebrannt, das war dann plus LMM plus Steuergerät fast n wirtschaftlicher Totalschaden.

Die "Sensoren" im W124 (Außer LMM) können konstruktiv nicht zu einer Beschädigung des Steuergerätes führen.
Das sind nur 2 Temperaturfühler, die können maximal Masse oder offene Leitung, davon geht nichts kaputt.
Und 2 passive Induktionsgeber, da kann konstruktiv nicht mehr wie 2V bei raus kommen.

Schwierig ist der Luftmengenmesser, der bekommt 12V Spannung aber hat max. 5,5 Volt auf der Signalleitung. Wenn der auf 12V auf die Signalleitung gibt, dann ists Steuergerät danach hinüber. Den Fall habe ich aber noch nicht gehabt, alle Fälle wo das kaputt gegangen ist, da ist der Kabelbaum vorm LMM zerfallen und hat durch Kurzschluss im Kabelbaum 12V auf Signalleitung gegeben. Dann ist das Steuergerät hinüber.

Was die auch nicht mögen sind Kurzschlüsse im Primärseitigen Zündleitungssatz, dann brennen die Endstufen durch. Das ist aber kein Sensor, sondern ein Aktor.

Das ist aber schlecht, wenn du Drahtklammern in ne Stoßstange tackerst die dann anfangen zu rosten...

Ich würde mal schätzen dass mit deinem Kompressionsdruckmessgerät etwas nicht stimmt.

Um Leistung zu haben braucht der Motor Luft, Zündung, Benzin und muss sein Abgas los werden.
Wenn die Nockenwelle, etc. in Ordnung ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann würde ich mal den Zündeitpunkt prüfen (Einstellen kann man da nix, aber kann sein dass das Zündschaltgerät einen weg hat), gucken dass der Kat nicht zu ist, den Luftfilter weg lassen, das Motorsteuergerät ganz weg lassen und wenn der Kat nicht zu ist, dann muss der Leistung haben. Hat er die nicht, stimmt was an der Grundeinstellung (CO Schraube) nicht oder der Mengenteiler gibt nicht genug Sprit durch / Kraftstoffdruck passt nicht, irgendwie sowas...

Ich nehm immer ne Druckflasche Bremsenpaste und schmier damit einmal satt den Kranz an der Radnabe ein und dann nehme ich nen blauen Werkstattlappen und verteile den Rest so ganz hauchdünner über die Bremsscheibe, so das es aussieht als wäre fast nix drauf...

Zwischen Nabe und Scheibe mache ich immer eine ganz dünne Schicht Technolit Zinkspray...