Beiträge von der_Chris

Das ist natuerlich der Koenigsweg, weil du durch das Strahlen die Oberflaeche extrem vergroesserst und damit dem Umwandler die Moeglichkeit gibts, effektiv zu arbeiten. Man koennte die Sache noch tiefer erklaeren, was aber dem chem. Laien ein Graus waere...
Der Chemiker spricht von der Stoechometrie und meint damit die exakt notwendige Menge an Phosporsaeure, die notwendig ist, um den ROST umzuwandeln. Da wir ja nicht wissen, wieviel (der Fachmann sagt MOL) Rost vorliegt, koennen wir auch nicht die notwendige Menge an Umwandler festlegen.

Vielleicht noch soviel:
Wenns nicht gerade ein verdeckter Falz ist und hinterher eh lackiert wird, dann hilft beim Thema Rostumwandler Viel auch Viel. Irgendwann ist der Rost komplett chemisch umgewandelt und es verbleibt dann natuerlich noch Saeure. Diese gilt es mit Wasser wegzuwaschen, was der bereits umgewandelten Flaeche NICHT schadet.

Zu wenig Rostumwandler belaesst dann eher Rost unter der Phospatschicht und das waere schlecht.

Darauf beziehen sich dann die Leute, die trotz Rostumwandler recht schnell wieder Rost vorfinden. die Loesung ist dann ganz einfach:
Entweder zu wenig Umwandler benutzt, oder nicht richtig neutralisiert, sprich abgewaschen.

Da wird nix isoliert und da wird auch nix weggeschwemmt. Das sind Fabelmaerchen, die nix mit dem chem. prozess zu tun haben.
Daher hier mal kurz vom Chemiker erklaert, was da passiert.
Im uebrigen: Rostumwandler funktioniert nur dort, wo die Rostnarbe noch nicht so tief ist, dass der Umwandler nicht mehr in die geloesten Falte des Blechs kommt. Da muesste man dann umwandeln, schleifen und wieder umwandeln. Dann ist Teilersatz der vernuenftigere Weg...
FE + O2 = FEO2
Eisen + Sauerstoff = Eisenoxid oder wie man sagt ROST
Leider isses dann doch nicht so einfach, weil sich das Eisen, bzw der Stahl wegen der weiteren Metalle (Legierung!) dann zu Eisen III Oxid FEOOH umwandelt
Rostumwandler ist in der Regel auf Phosporsaeure (H3PO4) basierend.
Der chemische Prozess dahinter ist wie folgt
H3PO4 + FEOOH = FEPO4 und 2 H2o
Phosporsaeure + Eisen III Oxid = Eisen III Phospat und 2 x Wasser
Meist sind im Umwandler noch weitere Chemikalien fuer die Versiegelung und das Fettloesen sowie z.Bsp. Zinkstaub drin
Das erklaert, warum man
a) hinterher mit Wasser abwaschen kann
b) was chemisch passiert
Eisen III Phospat ist eine harte Oberflaeche auf dem darunter blanken Metall und wird NICHT vom Wasser angegriffen. Daher kann man Markenrostumwandler wie Fertan o.ä. durchaus einsetzen. Raustrennen ist natuerlich die andere Variante, aber ich gebe dabei zu bedenken, dass auch die Schutzgasschweissung, die ja den Sauerstoff vom gluehenden Eisen wegen sofortiger Oxidation fernhalten soll, auch nicht 100% funktioniert.
M.E. Kommt am Ende ungefaehr auf dasselbe raus, was den Einsatz von Rostumwandler und das Neueinsetzen von Blechen angeht. Wohingegen ich selber kleinere Stellen auf grossen Flaechen mit Umwandler bearbeite und bei grossflaechigen Rostansaetzen, wo eh Blech nachgearbeitet werden muss und hinter geschweisst wird, die Variante Raustrennen bevorzuge. Aber da gibts soviele Philosophien zu, wie es Wege der Problemloesung gibt.
Gruss
Chris

http://www.becherdr.de/de/produkt/3140

"Konzentrierter Reinigungsschaum haftet gut, sogar an senk- rechten
Flächen, wirksame und streifenfreie Reinigung, nachpolieren
überflüssig, entfernt Fett und Fingerabdrücke. Hochwirksam bei
Nikotinbelägen."

Hammerzeugs gibts in der Bucht, auch super für Monitore, Helmvisiere mit Fliegenkadavern, usw...

Wasser ist völligst normal, hab vor 2 Monaten eine nagelneue Hirschmann eingebaut in meinen TE, wenn ich die einschiebe (was ich grundsätzlich in Gegenden vornehme, die mir von der grundsätzlichen Umgebung her suspekt vorkommt), kommt immer unten ne kräftige Ladung Wasser raus. Das Wasser läuft aber nicht in den Kofferraum.
Fett hilft. mehr kannste nicht machen.

Hallo Zusammen,

eine Frage in die Runde. Hat da schon jemand was clevers auf die Beine gestellt und möchte seine Erfahrung kund tun?
Hintergrund: Hab jetzt meine Kiste für hinten fertig und platziert (Bilder und genaueres folgt) und möchte das ganze mit nem 30er Subwoofer kombinieren. Meine Überlegungen beim Car-Hifi gehen beim Einbau grundsätzlich in folgende Richtung
- Möglichst an orig Plätzen ohne Hämmern (Beibiegen sacht man...), Auftrennen, Wegflexen UND Zerschneiden
- Relativ leicht rückrüstbar
- eher audiophil als BOOMbastic
Präferierte Lösung derzeit ist folgende:
- Ersatzrad raus - Tirefit rein
- Ersatzrad mit Kannichendraht abformen
- Den Draht mit mehreren Lagen GfK laminieren
- Diese Hülle dämmen und von aussen einen MDF Ring zur Aufnahme des 30ers aufschrauben
- Dieses Gehäuse statt des Ersatzrades hinten links hinter der Abdeckung "versenken". Isoliermatte (Dämmung) der Abdeckung entfernen.

Hat sowas schonmal jemand gemacht, gesehen, gibts dazu einen Hinweis? Die GfK Kiste würde vom Volumen super passen, auch die Eigendämmung ist wegen des Drahtgeflechts gegeben, also musikalisch alles lösbar. Aufwand halbwegs überschaubar, Materialien sind vorhanden, Verarbeitungserfahrung ebenso.

Vielleicht gibts ja noch andere Ideen, die Aktivgehäusevariante ist bekannt und einen anderen Einbauort hab ich bis dato nicht ausfindig machen können.
Eine Kiste im Gepäckraum aufzustellen fällt wegen der Einschränkung der Ladekapazität aus.

Gruß
Chris

... da macht doch das Schreiben im Forum Spass.

Im Getriebe hat man mir gesagt, wäre ein GL4 besser aufgehoben, als ein GL5, da dies wohl u.U. zu einer Schwergängigkeit führen kann bei den alten Getrieben (NICHT muss!). Im übrigen kann ich nach knapp 700 km mit dem frischen Öl nach wie vor bestätigen, die ganze Kiste läuft irgendwie geschmeidiger, die Zahnradpaare greifen gefühlt weicher, wie zuvor schon geschrieben.
Beim Anfahren hat man das Gefühl, die ganze Fuhre setzt sich "Leichtfüssiger" in Bewegung. Bin immer noch erstaunt, was das gebracht hat. Differenzial ist absolut geräuschlos und das man das Öl nach 200tsd Km besser drin lässt halte ich für ein Stammtischgerücht.
Kann eigentlich nur mit dem erwähnten Auswaschen der Lager und zusetzten mit Abrieb zu tun haben, den das neue Öl dann ausspült. Aber genau dafür gibts ja Zusätze.

Da ist mir dann aber eine Graphitbeimischung in die ausgenudelten Lager allemal lieber, als 20 jahre alter Stahlabrieb

Und im übrigen kann man das mechanisch auch so sehen, wo Abrieb das Lagerspiel ausgleicht, liegt mittelfristig was im Argen.
Nach meinem Dafürhalten ist der Defekt dann auch nicht mehr allzu fern.
Jeder wie er mag, ich mag gewartete Autos...
Gruß Chris

Wie du schon schriebst, iss ja auch letztlich egal. Addinol hat eine ziemlich breite Palette an Ölen, lohnt sich, das mal naeher anzusehen, weil die preislich echt ne Alternative darstellen und ich patriotisch genug bin, bei einer deutschen Raffinerie einzukaufen.

http://www.addinol.de/oilfinder/oil_details.php?id=1489

Es ging hier immer um ein Schaltgetriebe...
Ich hab das Addinol (übrigens hier erworben: http://www.motor-oel-guenstig.de (absolut empfehlenswert, sehr schnell geliefert, gute Preise) sowohl ins Getriebe als auch HA gekippt. Fährt in div. Land Cruisern und T4 Syncros uneingeschränkt seit geraumer Zeit.

By the way: Auch im "Ich machs mir selbst" steht drin ...ein Wechsel der Öle in Getriebe und Differenzial ist im Normalfall nicht nötig, da die Ölfüllung lebenslang ausgelegt ist...

Tach zusammen,

nach knapp 241.000 km hatte ich schon länger für den Urlaub geplant, diese beiden Arbeiten auszuführen, zusätzlich zum Motorölwechsel mit Filter, neuen Kerzen und nem frischen Luftfilter. Habs bis dato bei noch keinem Auto mit Schaltgetriebe gemacht, einmal Automatikölwechsel an meinem W126. Eingefüllt hab ich vollsynthetisches Getriebeöl von Addinol 75W90 (MB schreibt im Handbuch 85W90). Klappte erwartungsgemäss ohne Probleme.

Bevor jetzt die Unkenrufe kommen: Das Öl hat MB Freigabe, ist in den Eigenschaften natürlich 20 Jahre in der Entwicklung weiter als die ehemalige Werksbefüllung und wird von einem Freund von mir im gesamten Fuhrpark bei allen Fahrzeugen (Auch in Allradlern!) seit Jahren problemlos genutzt. 4 Liter zu 23€

Normalerweise sollen, besser brauchen die Füllungen ja nicht gewechselt werden, da für ein Autoleben gedacht. Aber was ist ein Autoleben? 10-12 Jahre und vielleicht 200.000 km, so die Annahme der Ingenieure.
Was soll ich sagen? Sowohl aus dem Getriebe als auch der HA kam eine schwarze Plörre raus, die auch noch unangenehm gerochen hat...
Nach erfolgter Befüllung, Getriebe rd. 1,5 Liter, HA rd. 1 Liter war ich extrem überrascht.
Die Schmierwirkung ist um ein vielfaches besser, man hat das Gefühl, die Marry schwebt.
Vom Gefühl her rollt die ganze Maschinerie irgendwie "geschmeidiger". Mag vielleicht Einbildung sein, aber:

Sämtliche Geräusche, die man als "iss ja ein altes Auto mit vielen KM - da darf das", abgetan hat, sind verschwunden.

Am deutlichsten ist mir das im 5. Gang aufgefallen, der bei 1.700 U/min im Schiebe- bis minimalem Zugbetrieb immer ein wenig vor sich hingesirrt hat, dieses Geräusch ist gänzlich verschwunden. Dazu kommt eine merklich bessere Schaltbarkeit des Getriebes, die Synchronringe flutschen wie am ersten Tag.
Langer Text - kurzer Sinn:
Wer seinem 124er was Gutes tun will, investiert mal 25.-€ für Öl und (falls nicht vorhanden) 15.-€ für eine Stunde Hebebühne in der Mietwerkstatt.

S E H R E M P F E H L E N S W E R T ! !

Gruß Chris

Noe, der geht wohl noch ueber zig Seiten.
Ich bleib bei meiner Aussage, ALLE Schrauben, dich im Koti gefunden habe waren exakt gleich, keine hatte irgend ein anders "Gewinde" oder war kuerzer/laenger als die anderen.
Alles waren M6 er Blechschrauben wie Uli schon schrieb und alle hatten nen 10er Kopf und ich hab beim Ausbau und Wiedereinbau nix vorsortiert, sondern eine nach der anderen verschraubt.

GEH ZUM AUTOLACKIERER ODER KAROSSERIEBAUER UND HOL DIR EINE BLECHSCHRAUBE IN EINER NUMMER GROESSER UND DREH DIE REIN!
dann iss feddich
gruss Chris

By the way: Normalerweise beteilige ich mich an solchen Threads garnicht, insbesondere, wenn ich schon nach 5 Statements absehen kann, dass die ganze Klamotte ausm Ruder laeuft, aber der aktuelle Status Quo war sowas von absehbar....
Das kann schonmal passieren, wenn 2 Blinde ueber Farbe streiten.

O.k. Vielleicht isses ja Baujahrbedingt verschieden. Bei meinem hab ich das gerade 6 Wochen hinter mir, beide Kotis gegen neue zu tauschen, waren noch die ersten und ich hatte weder an A-Saeule noch hinterm Sakkobrett ein Gewinde, sondern exakt dieselben Blechschrauben, wie im Motorraum an der Kotfluegelaufnahme.
Dann will ich nichts gesagt haben, verwundert mich zwar, weil auch meine 123er und mein 126er so verschraubt war, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
gruss
Chris

Eine Blechschraube heisst Blechschraube, weil sie ins Blech geschraubt wird. Da gibts keinen Gewindeeinsatz oder ein Gewinde oder sonstwas.
Kauf 2 Blechschrauben eine Nummer groesser aber mit 10 er Kopf, tauch die in Unterbodenwachs und dann mit kontrollierter Gewalt (also mit Gefuehl, aber bestimmt) rein ins Loch. Diese Art von Blechschrauben sind selbstschneidend. Alles ander ist Gemurkse ohne Sinn und fuehrt zu nichts, weil die tragende Groesse das Blech der A-Saeule ist und dort kein Gewinde drin ist.
OBACHT!
Eine Lange und schmale 10 er Nuss mit Verlaengerung und kleine Knarre, kurz gefasst, Tuer etwas ueberdehnen, damit du nicht an der Tuerkante die Farbe abrubbelst.
Gruss
Chris

Klugscheissmodus an
99%ige Schwefelsäure ist auch relativ harmlos (ernsthaft!!!)
Da fehlt nämlich der H2O Anteil, der die Säure erst richtig aggresiv macht. Auf knochentrockenes Holz gekippt, passiert da erstmal nix. Auf eine schweissfeuchte Handfläche gekippt, tut´s sehr schnell, sehr, sehr weh...
Die Moleküle im Glysantin (Ethylglykol) müssen sich nämlich in einem bestimmten Verhältnis in die Wassermoleküle setzen können, um den höchstmöglichen Einfrierschutz zu liefern. Von daher das Mischungsverhältnis des Herstellers beachten. Die Angaben sind bei namenhaften Herstellern nicht gewürfelt, sondern berechnet und in Tests optimiert.
Klugscheissmodus aus
Also schön auf den Fachmann (TE-Time) hören, 1:1 ist optimal

...auf meinem Typschild steht kein Buchstabe nur 0900 = surfblau...

By the way: Kriegt man raus, wieviel TE's in surfblau lackiert wurden?

...sowas möchte ich auch mal auftun, bei der Lauflstg. wäre mir sogar der Steuerbescheid (Fast ) egal
Viel Freude damit und schön drauf aufpassen

...Ähm, kann es sein, dass früher (W 126) der Getriebeölstand bei laufendem Motor und warmen Öl gemessen wurde? Also nix Öl warm fahren, Motor aus und Getriebeölstand prüfen?
Gruß
Chris

Hallo,
Hab meinem Grobi auch etwas musikalische Verbesserung gegönnt. Beim Kauf war ein Sony CD Radio verbaut und ich nahm an, dass im Armaturenbrett die orig. Troeten sitzen.
Weit gefehlt. Hier hatte schonmal jemand 10 er 3 Wege LS verbaut, Typ Profibaumarkt, mit Doppelklebeband eingesetzt und die kleinen Minibässe direkt mit Doppelklebeband gegen jede Bewegung gesichert
Da wunder ich mich, warum alles unterhalb 7500 Hz nicht widergegeben wird... Tzzzz...und natuerlich waren die auch.noch viel zu klein und schwebten sowieso im Loch
In der Werkstatt wartete schon ein vor gut 15 bis 18 Jahren gekauftes 2-Komponentensystem von Boston Acoustics in 4" Groesse (11,6 cm) mit Neodym Hochtoener. das passte mit etwas Bastelarbeit prima darein, der Hochtoener versteckt sich passend im Gitterknick. Zudem gabs ein Becker Monza CD mit Aux Adapter, um sowohl Freisprecheinrichtung als auch iPod einzuschleifen.
Und nun zur Ueberschrift
Ich bin begeistert, wie fantastisch die Becker Radios funzen! Vor 20 Jahren waere Becker oder Blaupunkt direkt im Kleinanzeigenteil der Tageszeitung verschwunden, es musste Kenwood, Alpine oder Pioneer sein. Heute moechte ich fuer nix mehr in der Welt diese (Entschuldigung) Kirmesbuden mit den blinken Leuchten in Regenbogenfarben mehr haben.
Was mich schwer beeindruckt hat. Das Becker hat fuer CD, Radio und Aux jeweils einen separaten Speicher fuer die Klangeinstellung.
Also ich hab Spass und ueberleg mir jetzt, wie ich ein altes aber tadelloses Infinity Kappa System mit Bändchenhochtönern (3-Wege) so in den Laderraum einbaue, dass es mich beim normalen Transport nicht stört und im Zweifel trotzdem mit wenigen Handgriffen ausgebaut ist.
Gruss

Da geb ich dir vollumfaenglich recht. Aber mir ist auch hier in der Suche aufgefallen, dass manche Suchen auch ins Leere laufen, oder ich mir wuenschen wuerde, dass etwas ausfuehrlicher erklaert wird, welche Bauteile wie zusammenhaengen, oder warum man den einen oder anderen Weg gegangen ist.
Nicht jedem erschliesst sich so auf Anhieb, was gemeint ist, wenn jemand von (Achtung spitz formuliert) Ey check mal das Kaltstartventil aus! Faselt und dann erstmal der Thread ellenlang diskutiert wird das ja auch A oder B oder vielleicht doch C sein koennte.
Das meine ich mit systematischer Suche.
Ich hatte mal die Frage gestellt, ob das normal ist das auf Zuendschluessel Stufe 1 die Cockpitbeleuchtung glimmt.
antwort: Noe, wohl,Kabelwurm.
Jetzt bin ich Autoelektrisch soweit bewandert, dass ich systematisch suchen kann. Wer haette es gedacht, der Vorbesitzer hat das Radio falsch angeschlossen, daher glimmt nicht nur da Cockpit, sondern auch die Nummernschildbeleuchtung. Da komm erstmal drauf, wenn Du nicht weisst wo du anfangen sollst.
Aber nix fuer ungut, wenn jeder ein wenig darauf achtet, was er wie formuliert, dann kommt am Ende doch noch was gescheites raus. Wir habens ja beide nur gut gemeint
...oder wie mein Chef immer sagt: wenn alle nach vorne laufen, sollte wenigstens einer wissen, wo vorne ist !

Zitat von fritten-pete

HI Chris,

ich weis ned ob die vorgehensweise systematischer ist,
weil eigentlich so ziemlich alles auflistest was irgendwie
kaputt gehen kann. Teilweise dinge die überhaupt gar nix mit dem
problem zu tun haben.

Das sehe ich aber anders, aber darf ja jeder seine Meinung dazu haben

Hast du den Temperaturfühler abgezogen und dann geschaut ob das Kaltstartventil
einspritzt? Wenn nein, das unbedingt machen, sonst gehts ned.

Das Kaltstartventil spritzt bei verschiedenen Temperaturen unterschiedlich lange ein. Das kann man nur zu zweit halbwegs sinnstiftend prüfen

Wenn es nicht angesteuert wird, dann ist entweder das Überspannungsschutzrelais defekt
oder dann das Krafstoffpumpenrelais.

Auch hier wäre eine genauere Spezifikation hilfreich(er): Das Kraftstoffpumpenrelais kann nämlich mehr als nur AUF/ZU schalten. Wenn das kompl. Relais hin ist, dann springt er garnicht mehr an, weil das System keinen Benzindruck aufbauen kann. Test: An den Steckplätzen des Relais die Zeitschaltung überbrücken ( Klemme 7+8 ) und Benzinpumpe auf Dauerlauf schalten, dann läuft die Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung immer. Wenn er dann anspringt und läuft haben wir den Übeltäter gefunden.
Das meine ich mit systematischer Suche! Es wird irgendwas in den Forenraum geworfen und am anderen Ende liest das jemand, der vielleicht die Begrifflichkeiten nichtmal kennt und weiss wo die Bauteile überhaupt stecken. Meine bescheidene Meinung dazu wäre, entweder gibt man mal Tipps, was alles geprüft werden kann und ruft nicht einfach was in den Raum und dann vielleicht auch ein bischen ausführlicher. Gruß Chris
By the way: Das Benzinpumpenrelais sitzt im Motorraum hinter der Batterie. Das Kaltstartventil prüfst du folgendermasse: Stecker am kaltstartventil und am Temperaturfühler vom Motor abziehen, Voltmeter auf die stromführende Ltg. (müsste schwarz-rosa sein) und an Masse Motorblock und dann starten. Voltmeter sollte ~ 10 Volt anzeigen. Wenn nicht, liegt ein Kabelproblem vor. Du kannst auch messen zwischen Klemme 50 (Buchse 12) am Relaisplatz für das Kraftstoffpumpenrelais und Masse und dann starten. Es müssen wieder ~10 Volt anliegen.Wenn nicht ist das Relais kaputt, zumindest der Teil des Relais, der das kaltstartventil regelt

Gruß Peter

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