Beiträge von Nyulli

Also, mit viel Mühe hab ich endlich einen rechten Motor aufgetrieben.Weil ich den Scheinwerfer doch schonmal in der Hand hatte hab ich gleich das Scheinwerferglas in den Geschirrspüler gegeben und den Reflektor mit ´nem Mikrofasertuch behandelt: BRILLIANT!!! (Natürlich den linken auch mitgemacht...)

Resultat: Wischer rechts wischt, wäscht aber nicht, links wäscht, wischt aber nicht...

Mit einem Kompressor die Leitung durchgepustet, jetzt waschen beide.

Sollte ich wirklich das Glück haben das BEIDE Motoren gleichzeitig den Geist aaufgeben? Ich werd noch ein wenig fummeln, sonst kauf ich mir vorsichtshalber auch noch einen linken Motor.

Strom liegt am Stecker an (11,5 V)das ist diesesmal also nicht das Problem

Frank

Servus Thomas!

Ich hab jetzt meine Aufzeichnungen mal mitgenommen. Sorry das das alles etwas dauert momentan...

Meiner Meinung sind die Pinnen bei mir etwas anders belegt - ich schreib mal was ich gemessen habe:

Der Stecker liegt so das der Pastik PIN (um verkehrtes zusammenstacken zu verhindern) nach unten weist. Links unten ist dann PIN 1 (plus), rechts unten Pin 2 (masse), links oben PIN 3 und rechts oben Pin 4.

Bei 1+2 lioegen 10,87 Volt an, bei eingeschalteter Zuendung und Licht an, genauso wie bei 2+3 und 2+4. Sowie ich spritze liegen bei 1+2 0,3 Volt an , bei 2+3 und 2+4 jeweils 10,5.

Wenn ich mit einer Batterie (13,5V) Masse auf 2 lege und diese mit 2 oder 3 oder 2+3 verbinde passiert nix. Ist es sinnvoll um den Motor mal auszubauen bzw kurz zu schliessen?

Am Schrottplatz (Mercedes Spezialist) gibts haufenweise Linke Motoren, aber keinen rechten...

Passen Motoren zur Not auch vom w201 oder w 126? Ich dacht auch mal gehoert zu haben das ein Volvo oder Saab Motor passen koennte...?

Frank

Zitat von diplomat

Hi,guck mal bei ebay usa .
dash pad cover cap.
gruß diplomat

Das ist ganz etwas anderes. Das sind Schutzauflagen die - mal mehr, mal weniger - gut passen.

Frank

Meines Wissens gibt es rote Amarturenbretter. Im w124-Forum ist einer (Frag mich nicht nach dem Namen...) der hat einen komplett roten Tee. Aber wahrscheinlich sind diese Dinger frueher schon kaum verkauft worden und jetzt entsptrechend selten...

Frank

Jungs hier ein kurzes, vespaetetes Feedback (bei minus 10 Grad hatte ich vorher keinen Geist um am Auto zu fummeln...)

Ich hab mir den rechten SRA Motor mal angesehen. Kabelstecker runter und 4 Pinnen vorgefunden. Da ich jetzt im Buro bin und meine Aufzeichnungen zuhause vergessen habe muss ich aus dem Gedaechtnis probieren das Problem zu beschreiben.

Von den 4 Pinnen (+, - und noch 2) ist es so das 2 Strom haben bei eingeschaltetem Licht und "Spritzen" (Als beim Spannungasmesser auf "Minus" und "Plus", sowie "Minus" und der diagonal gegenueber. Bei beiden waren 10,87 V zu messen. Ich hab dann mal ein Kabel an meinen Startbooster gefummelt (13V gemessen) und an MINUS und PLUS bzw MINUS und bede Pinnen die vorher Strom angezeigt haben. Der Motor machte NIX! Ich wollte das ganze mal Testhalber am linken Motor testen, aber der Stecker war so unguenstig angebracht und "auf gut glueck" den Scheinwerfer ausbauen wollte ich dann auch nicht.

Kann ich den Stecker am Motor irgendwie (testweise) ueberbrueken das del linke Motor und die Pumpe wohl Strom bekommen?

Oder ist die Diagnose Klar: Neuen Motor rein und das wars? Ich hab vor Jahren mal den LINKEN getauscht. Damals ging er halt einfach nicht, aber Pumpe und rechter Motor schon.

Frank

Zitat von Nyulli

Gentlemen,

ich werd am wochenende mal messen, stell die info dann Sonntag ins Forum!

Sorry, hat etwas gedauert (Viel zu tunin der Firma, sch... wetter, usw.!)

Also: Oben schreibt "Obeizta" das der TUV hier scherereien machen koennte. Ich hab meine "neuen" Sitzhalterungen mattschwarz lackiert und NIEMAND der nicht echt weiss das da etwas veraendert wurde geht hier auf die suche! Ich habe seit dem 2x TUV in Oesterreich ("Pickerl") machen lassen, danach einzeltypisierung beim RDW in Holland nach meinem Umzug und dort auch schon 2x meine jaehrliche Ueberpruefung geschafft. Also kein Thema! (Besser noch: Die Hollaender fanden den Einbau so "echt" das ich fuer den DAMALIGEN NEUPREIS des Extras "Ledesitze" Einfuhrzoll bezahlen musste...)

Ich muss dazu sagen das ich bewusst HOCHFESTEN STAHL genommen habe. Ist zwar teurer und schlechter (weil hochfest...) zu verarbeiten, aber an dem Stueck Metall haengt nicht nur der Sitz, sondern auch mein Leben. Ich wuerde hiealso nicht an der falschen Stelle sparen "weils schneller geht..."

Das Hutprofil kommt VORNE (als den vorderen Schrauben den Vordersitzes) zum Einsatz und ist bei beiden Sitzen gleich. Hutprofiel, weil es von der Seite aussieht wie ein durchgeschittener Zylinderhut, nur halt flacher...)

Basis ist ein Stahlblech, 2 mm dick und 30mm breit, 52 cm lang.

Die teile der "Krempe" (um den Vergleich mit dem Hut auf zu nehmen) sind an der Seite die dann nach innen komt 25 mm lang und an der aussenseite 25-30mm, das ist nicht so wichtig.

Das wichtigste ist das Folgende: Der hohe Teil des "Hutes" muss an den aeussersten Stellen 46,2 mm breit sein! Beim Biegen also kalkulieren das allein das Biegen pro Seite einen halben mm kostet und natuerlich die dicke (in meinem Fall 2x 2mm) des Stahls mitberechnen!!! DAS mus GAAANZ exakt sein, es geht hier um Milimeter!

Ist es zu schmal passt es zwar wunderbar auf die alten Schraubloecher, aber der Sitz geht nicht mehr rauf, oder genau umgekehrt. Merke: Eine Schraube muss nicht nur durchs Bohrloch, sie hat auch einen Kopf...!!

Das sind alles Erfahrungen die ich gemacht habe nachdem ich drei Anlaeufe unternommen habe um das Blech biegen zu lassen.

Die Hoehe ist eigentlich nicht relevant, aber je flacher desto besser. Minimal so hoch das ein Schraubenkopf drunter passt. Bei mir ist das ganze ding 20 mm hoch.

Vor dem Einbau alles (auch die Teile fuer Hinten) noch Schwarzmatt lackieren!

Wenn die Loecher an der richtigen Stelle gesetzt sind steckt man 2 Schrauben (die gleichen wie beim Original) von UNTEN nach oben durchdie inneren Loecher und schraubt das Profil normal von oben nach unten in die originalen Schraubloecher. Der Sitz wird dann auf die Schrauben gesteckt, Mutter drauf und Fertig!

HINTEN hab ich mir 4 (eine pro Seite/ Stuhl) Metallplaettchen aus dem gleichen Stahl gemacht (2mm dick, 30mm breit, 60 mm lang)

Messt Euch hier die Abstaende am besten selber aus, das ist bei eingebauten Sitzen fast unmoeglich.

Wenn die Plaettchen ausgemessen und gebohrt sind legt Ihr sie so auf die originalen Schraubloecher das das zweite Loch jeweils nach INNEN zeigt. In dieses Loch wieder von UNTEN eine Schraube stecken (dann ist es egal wie lang sie ist, weil sie sich anders in den Tepppich bohren wuerde...) un die Plaettchen in die originalen Loecher schrauben. Stuhl drauf wie oben beschrieben.

Es muss hier ein wennig geruettelt werden, ein Helfer ist kein unnoetiger Luxus! Am besten den Sitz aufsetzen und erstmal nur lose fixieren. Eine Schraube wil sicher NICHT passen. Dann etwas rumruetteln bis alle Schrauben sitzen, festziehen und am besten NIE meht anfassen!!!

Ich hoffe das hilft ein wenig, bei Fragen kann ich das ganze auch zeichnen, scannen und als PB verschicken!

Frank

Gentlemen,

ich werd am wochenende mal messen, stell die info dann Sonntag ins Forum!

Das zuschneiden der Teile hab ich machen lassen (CNC-Technik, mit Laser). AAALs dan alles gepast hat ging es verhaeltnismaessig schnell. Das installieren des Kabelbaums(meiner hatte urspruenglich keine beheizten Sitze und nicht el. Verstellbar war etwas zeitraubend.

Rueckbank war in 1 Std getauscht gegen die Einzelsitze/ lehnen. Die Kopfstuetzen passten NICHT (ist zw. den MOPF's mal geaendert worden)

Tuerpappen gingen von mal zu mal besser... Insgesammt kann ich nicht sagen wie lang es gedauert hat, ich hab mir ein paar wochen zeit gelassen...

Frank

Also wenns wen interessiert wies geht: ICH hab das vor 3 Jahren gemacht. Ledersitze (el verstellbar und beheizt) aus'm E500 umgebaut in einen 300D. Hab sazu Hutprofile aus hochfestem Stahl gebastelt. Ist ein wnig gefummel und past grad mal so (im dritten anlauf, weil 1 mm vermessen ist 1mm zu viel an der falschen stelle...).

Ich kann gerne mal die Hutprofile abmessen und als PB mailen.

Frank

Zitat von rider124

Wenn ihr das ganze mal logisch abgeht, dann sind eigentlich 3 Kreise zu testen:

Die Anlage funktioniert doch nur, wenn die Beleuchtung intakt ist, die SA Leiste keine Fehler aufweist und der Kombischalter funktioniert. Dann wäre ggf. auch noch das Kombirelais zu checken.

Da steht was interessantes...: "Wenn die Beleuchtung intakt ist". Seit geraumer Zeit nervt meine Aussenbeleuchtungskontrolllampe, obwohl alles funktioniert. Wahrscheinlich liegts an den Standlichtbirnchen. Ich hab damals nur eine getauscht, hab aber spaeter im Forum gelesen das das schon grund genug fuer die Kontrollleuchte sein kann um Alarm zu geben. Kann das der Grund sein das der Wischer es nicht tut wei er denkt das die Beleuchtung defekt ist???

Kombischalter muesste auch passen. Lichthupe, Blinker, Scheibenwischer usw gehen gut. Das Messgeraet zeigt auch eine reaktion wenn ich es an den Pumpenstecker anschliesse und bei eingeschalteten Licht die Scheibenreinigung betaetige: 8 V...!

Wenn ich 12 V auf die Pumpe gebe laeuft sie. Ich schau mir morgen mal den Motor an. Rechter Motor ist "Beifahrerseite", oder? Nicht der rechte wenn man davor steht.

Was ist eigentlich die SA leiste?

Frank

Jungs, lasst mich bitte jetzt nicht haengen...
Weiss den keiner woran es jetzt noch liegen koennte???

Frank

Schau her, DAS sind infos. Jetzt kenn ich mich aus. (Wobei 2-Tank beim 124er sehr ungewönlich ist...) In Deinem Fall dürfte am Motor selber wohl nix geändert sein, als das Problem ist aus der Welt.

Ich vermute jetzt mal das Folgende: Du hast ein Magnetventil am Vorlauf und eines am Rücklauf. Beim Umschalten nach dem Start regeln BEIDE gleichzeitig das sowie VORlauf VOM Grossen Tank als auch RÜCKlauf ZUM grossen Tank geschlossen werden und beide leitungen vom und zum kleinen Tank führen. (sonnst wäre nach dem Umschalten der kleine Tank Ratzfatz leer und der Grosse vermischt mit Raps...).

Schau das die Magnetventile ENTWEDER beide auf "Diesel" stehen oder nimm sie raus (sind im Motorraum, nehm ich an) und steck ein verbindungsstück rein das nur noch die originalen Leitungen verbindet. Die "Rapsleitungen ´kannst Du ja lassen, stören ja nicht (dreh vielleicht in die öffnungen eine Schraube rein, das nix sifft). Den kleinen Rapstank (nicht zufällig ein Radmuldentank...??? - da hätte ich interesse...!) nimmst Du dan einfach raus.

Wenn die Magnetventile NICHT im Motorraum sind wird´s suchen. Sowohl VOR alsauch RÜCKlauf gehen am Wagenboden in dünnen metalleitungen von vorne nach hinten. Irgendwo da MUSS die Verbindung sein. Logisch wäre so weit vorne wie möglich!

Frank

PS: Wohin ziehst Du denn um? Alternativ kannst Du ja Altpöl selber filtern. Mit 2-Tank hast Du ideale voraussetzungen und sparst Dir VIEL gebastel am Motor selber. (und kosten tut´s auch nix...)

Okay, mir scheint Du hast die PÖLanlage nicht selber eingebaut...

Der WT ist der WärmeTauscher. Der wird zum einen an den kühlkreislauf angeschlossen zum anderen an die Dieselleitung vomTank zum Motor. Sinn hierbei ist um das dickflüssigere (im Verhältnis zum Diesel) PÖL zu verflüssigen. PÖL verbrennt nämlich besser/ leichter bei hohen temperaturen. Diesel hingegen verliert mitzunehmender Temperatur an Leistung. Frag mich nicht warum, aber da gibts eine chemische erklärung für. Kurzfristig schaden tuts nicht, aber im Hochsommer 500KM mit Vollgas auf der Autobahn mit Diesel fahren das durch nen WT läuft ist vielleicht nicht optimal.

Verfolge mal Deine Spritleitung vom Tank kommend. Irgendwann verschwindet die unter der Motorabdeckung und führt zur RESP (Reihen Einspritzpumpe) Ist da irgendwo noch was dazwischengebastelt? Da der WT vom Kühlwasser gewärmtwird müssten auch von den Kühlschläuchen (an der Spritzwand im Motorraum) 2 Schläuche "abgezapft" sein. Ist da nix hast Du keinen WT und auch ein Problem weniger.

Zu der optimierung der RESP (Einspritzzeitpunkt verlegen): das macht man um (vor allem im Winter) mit PÖL besser fahren zu können. Diesel verbrennt viel schneller (will sagen: früher) wie PÖL. Dazu wird das Pumpengehäuse ein paar Grad verdreht das dieser Zeitpunkt verstellt wird. Entweder VOR oder ZURÜCKversetzt - das merk ich mir nie.. (Ich habs auch machen lassen...)

Wenn Du jetzt einfach mal 100% Diesel fährst (keine angst - kann auch bei Vollumbau wie bei mir NIX passieren), ändert sich dann was am Motor? Wenn ich jetzt mit 100% Diesel fahre und der Motor ist heiss zieht er "obenrum" etwas schlechter und läuft mit 900-1000U/ min auf Standgas. ursache: siehe oben!

Womit bist Du denn gefahren bzw der Vorbesitzer der den Umbau gemaacht hat? Merke: Je schlechter der Sprit (AltPÖL), je höher das Mischverhältnis und je tiefer die Temperaturen bei denen gefahren werden soll desto mher muss am Fahrzeug umgebaut werden (wobei der w124 ohne Umbau schon mehr verträgt als alle anderen zusammen...

Du schreibst von 2 (kaputten) Magnetventilen. Weisst Du was die bei deinem 200er machen? Wo liegen die? Hqast Du einen Schlter um sie zu bedienen?

Frank

Ich Pöle zwar schon ein paar Jahre aber 100% alle kniffe kenn ich auch nicht. Magnetventile hat man - denk ich - nur wenn man mit Diesel starten will und dann erst säter umschaltet auf PÖL. Oder um einen KGR zu öffnen/ schliessen. Beides ist beim 124er nicht nötig also könnten die Ventile m.E. nach raus. Sollte ich mich irren kann man mich jederzeit korrigieren!

Wegen dem "Leitungsplan": Schau mal auf den Filterkopf (wo de Dieselfilter dranhängt). Da müssen 3 Schläuche dranhängen. Es ist mit Pfeilen gekennzeichnet ob´s rein oder raus geht.

Bei mir gehts vom Tank in den WT, dann in die Pumpe und dann in den Dieselfilter. Von hieraus geht ein sachlauch in die RESP. DBeim dritten zweifel ich, aber ich denke es ist die Leckölleitung.

Für Dich sind jetzt 2 Fragen interessant:

Hast du einen nachträglich eingebauten WT? Das muss ein Metallblock sein mit 4 Schlauchausgängen.

Und:

Weisst Du ob an der Pumpe was gemacht wurde im bezug auf Einspritzzeitpunkt?

Hmmmm, schwer zu sagen was bei Dir alles gemacht wurde und was jetzt wieder "zurückoperiert" werden muss.

Vielleicht hilft Dir ja was ICH alles umgebaut habe (und das ist recht viel) um zu erkennen was Du brauchst.

Tanksieb raus: Wenns weg ist ist´s weg - brauchst nix dran machen

Dicke Spritleitung: auch bei 100% Diesel kein Problem

Wärmetauscher drin: muss raus! anders wird der Sprit zu warm

Originalwärmetauscher (ich hab nen 300er 24V - ob dein 200er eienen hat trau ich mich nicht tu sagen) abgeschlossen: wenn ja: wieder anschliessen

Einspritzeitpunkt/ menge angepasst: Unbedingt Originalzustand wiederherstellen!

wegen Deiner Pumpen: Ic weeiss nur von einer Vorförderpumpe und der RESP - beide sind SICHER noch drin!!!! Du meinst wahrscheinlich eine Spritpumpe unterm Tank wie beim Benziner: Gibts nicht beim Diesel!

AGR dicht (hast du das im 200er?): Kannste lassen!

Frank

Interessant wäre was an Deiner PÖL anlage kaputt ist. Vielleicht einfacher (und auch für die Zukunft billiger) diese zu reparieren?!

Hallo Thomas (und wer noch so mit liest...)!

Ich hab mir vom Schrott mal 2 Relais geholt und getauscht. Um die Pointe vorweg zu nehmen: Gebracht hats nix - nach wie vor liegen 8-9V an!

Die neuen relais sind jetzt silber statt gruen, aber die Nummern an den pinnen sind die gleichen(85-30-87-86-87a)

ein "originalen steht ein Mercedesstern drauf, plus die Nummer 126 820 20 26. Wohl auch in der S-klasse verwendet, wegen der 126...?

Am neuen steht: 12V 20A/30A, sowie 001 542 0219 und SR 9850.

Ich geh mal davon aus das der Schrotthaendeler (schlachtet NUR Mercedes) mir das richtige Relais gegeben hat (sogar 2, walls eins kaputt ist) und das wohl nich zufaellig ALLE drei kaputt sind...

Du schreibst das es vom Relais zum Scheinwerferwischermotor und dann zur Pumpe geht. Wenn ich also probeweise 12 V von der Batterie nur auf die Pumpe gebe bringt das garnix, oder?

Wenn der Fehler doch im bereich des Motors zu suchen ist, wie geh ich dann am besten vor, oder kann ich das ausschliessen?

Frank

Hallo Thomas!

Ich werd mir morgen (heute vormittag verpennt und jetzt wieder auf arbeit...) mal die rote Leitung und das Steuergeraet angucken. Ich nehm an mehr als ein wenig rumruetteln und gucken obs festgesteckt ist kann ich eh nicht tun, oder?

WENNS das Relais ist: Wie teste ich das?
UND: bei negativem test: Lohnt es sich eines vom Schrotti zu holen oder gibts die auch neu guenstig? (will sagen: Am Schrott zahl ich wahrscheinlich 5 Euro, wenns fuer 8,50 ein Neues gibt nehm ich besser das...)

Du sagst: Die Pumpe wird ueber den rechten Wischermotor angesteuert. (ich nehme an: rechte Fahrzeugseite, nicht rechts wenn man davor steht?)
Kann da nicht der Hund begraben sein???
Vielleicht gibt der ja ein zu schwaches Signal ab? Wie gesagt, ich hab keine Ahnung - ist nur eien Idee...

Frank

Hallo Thomas!

Aaalso: Ich hab die Sicherung noch mal getaucht und die pole mit schmirgelpapier blank geschliffen. Das relais hab ich auch gefunden: Ist doch gruen, nicht silber. Ganz vorne links war nichts, aber das gruene war das erstfolgende mit 5 polen. Dahinter war noch eingruenes mit einer flachsicherung. Das hab ich mal in ruhe relassen.
Das relais sah aus wie neu, auch die pole waren glaenzend und nicht oxidiert. Trotzdem alles nochmal abgewischt.

Den Stecker hab ich mit WD40 geflutet.

So, jetzt liegen ca 10V an, aber immernoch zu wenig. Weder Spritzwasser noch Wischer (Scheinwerfer, die Scheibe geht nach wie vor) machen einen mucks! Kann es sein das das trotzdem ueberhaupt keinen Effekt hat? Eine Taschenlampe brennt ja auch mit schlechten Batterien, nur halt weniger hell.

Frank

Leut, ich hab ein Problem! Meine Scheinwerferreinigung hat den Geist aufgegeben. Ich hab mich schon in einem anderen Forum schlau gemacht aber bin der Loesung nur teilweis naeher gekommen. Also: Die Pumpe funktionier, aber am Stecker kommen nur 8-9 V an. Die Batterie ist gut und der Wiederstand Masse auf Motorblock und Stecker-Minus-pol auf Masse ist auch unverdaechtig!. Ich habe einen Tip bekommen dat des Relais (soll ein gruenes sein) der "Uebeltaeter sein soll. Leider kann mir jetzt keiner mehr sagen wo das Relais sich befindet und wie man es auf seine Funktion ueberprueft.

Kennt sich hier einer aus mit diesen Dingern?

Vielen Dank schonmal im voraus,

Frank

Zitat von "sah77"

ganz blöde Frage.
Ich habe seit kurzem auch E Coupe mit Scheibenwischern an den Scheinwerfern, aber keine Ahnung wie ich sie bediene.
Kann ich diese seperat ansteuern oder gehen die mit über den normalen Scheibenwischer?
LG und schöne Feiertage
Stefan

Nein,da gibt es keinen separaten Schalter. Wenn die Scheinwerfer an sind und Du mit dem normalen Lenkstockhebel "wisch-wasch" betaetigst sollten dieb Scheinwerfer mitgereinigt werden. Oder auch nicht, dann hast Du - wahrscheinlich - das gleiche Problem wie ich...

Frank

Meines erachtens ist die eine (die vordere) fuer die Scheibe und die hintere fuer die Scheinwerfer. Wenn ich (bei eingeschaltetem Licht) die Sc heinwerferreinigung betaetige hoer ich eine Pumpe summen. Das ist dann die fuer die Scheibe...
Sicherungen muessten passen, da ja noch andere Verbraucher mit dran haengen.

Frank