Ich fasse das mal offensiv gemeint auf. Er war so sinnvoll wie dein Tagträumbeitrag über einen japanischen Auspuffbauer und was man alles so machen könnte, wenn man denn wollte.
Dass objektiv gesehen ein Fächerkrümmer bei einem Motor, dessen Steuerzeiten eher auf Drehmoment und mittlere Drehzahlen ausgelegt sind, und dessen Elektronik man nicht einfach parametrieren kann, sinnlos ist, ist ja klar. Deswegen stellt sich nur die Frage, ob man Spaß dran hat, und wenn nein, dann macht mans nicht.
Wenn man Spaß und Freude daran hat, sowas zu verbauen und zu fahren aus Jux und Dollerei, dann macht man es. Wenn nicht, dann nicht. Sinnvoll sind Deutschlandticket und Jobfahrrad. 
MKL ist die Motorkontrollleuchte.
Die KE-Jetronic funktioniert gerade dann gut, wenn man sie regelmäßig fährt. Die HFM leiden weniger unter längeren Standzeiten und sind nicht ganz so empfindlich gegenüber Falschluft. Wenn eine KE-Jetronic in Ordnung ist und regelmäßig gefahren wird, funktioniert sie in der Praxis aber quasi genauso gut.
Oder man glaubt manchen 280er Fahrern und die Kiste fährt wirklich mit 9 Litern xD.
Na, ich musste eine Zeitlang 150 km am Tag pendeln und da fuhr ich meinen Schalter-280E sogar mit weniger als 7 l/100km trotz flottem Fahrstil. Konstantfahrt um den Punkt mit dem höchsten Nenndrehmoment und Ausrollen/Leerlauf machtens möglich. Und deutliche Gewichtsersparnis durch leergeräumten Innenraum. 
Ich würde beim W201 bleiben oder den W201 mit einem Sechszylinder-W124 ergänzen. Ich finde den W124 das insgesamt erwachsenere, komfortablere und bessere Auto, aber als Vierzylinder eher zu schwach motorisiert. Ohne Sechszylinder wird dir das "Flotte" am W124 fehlen, wenn du vom 2,3l-W201 kommst.
Gegenüber einer einwandfreien KE-Jetronic wird man wahrscheinlich keine spürbaren Verbesserungen bei Verbrauch und Abgas erzielen können, insbesondere wenn du selbst ohne Ausrüstung und Vorerfahrung parametrieren musst.
Stern Garage hat ja ein EFI-KIt für den 190 16V als Ersatz für die KE-Jetronic, das auch in einem Youtube-Video vorgestellt wurde, und da fielen dieselben Aussagen. Leider scheint das Video nicht mehr online zu sein. Was sich sicherlich bessert sind das Startverhalten und die Einstellbarkeit. Und man hat viel weniger Probleme nach längeren Standzeiten, weil der Mengenteiler wegfällt.
Hardwarekits bekommt man ja (TE-Motorsport, K-Jetkillers, RPM-Depot, ...). Software musst du mit Eigenaufwand oder viel Geld erstellen. Für die reinen Hardwarekosten kannst du die KE wahrscheinlich schon komplett revidieren.
Na, Freitagnacht im Parkhaus gibts keinen ÜSR-Stand, die Original-ÜSR sind NML, bei einem Nachrüst-ÜSR kann ich wahrscheinlich stattdessen auch die Kontakte brücken, und Technisches verstehen und reparieren macht halt Freude. 
Wahrscheinlich werde ich alles ersetzen, vorausgesetzt ich finde die Bauteiltypen alle raus. Damit habe ich mich dann nachts doch nicht mehr beschäftigt. Ich verstehe nur die Schaltung noch nicht und kann mir den Fehler noch nicht ganz erklären und das würde ich gern tun.
Hallo miteinander,
gestern Abend wollte ich meinen W201-16V nach der Winterpause wieder starten. Er hat leider nicht mitgespielt. Ich kam gleich auf das Überspannungsschutzrelais 201 540 37 45 (zwei Sicherungen, so auch verbaut u.A. in den M102-/M103-W124), das ich dann ausgebaut und getestet habe:
+12V auf den Pin für 15 und Masse auf den Pin für 31 - es schaltet nicht. Also Gehäuse geöffnet, Lötstellen nachgelötet, leider ebenso erfolglos. Dann die Leiterplatte ausgelötet und das Messen angefangen, um herauszufinden, was defekt ist.
Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
- Relais schalten nicht, wenn ich die Lötfelder für 31 und 15 an ein Netzteil nehme.
- Vom Lötfeld für 15 geht augenscheinlich nur ein Widerstand weg. Keine weitere Verbindung auf der Leiterplatte oder andere Bauteile.
- Die Relais schalten, wenn ich Masse auf dem Lötfeld für den 31-Pin lasse, aber +12V hinter den Widerstand anlege (grün umkringelt).
Ganz kapieren tue ich das nicht. Der Widerstand scheint durchgängig zu sein; ich kann ihn von Fuß zu Fuß mit ~427 Ohm messen, was zur seiner Farbcodierung (430 Ohm) passt. Ich kann auf der Leiterplatte sonst keine andere Verbindung von 15 irgendwohin erkennen.
Ich würde das ÜSR gerne retten, weil es sonst noch sehr gut ausschaut und ja nichts großes sein kann. Allerdings steige ich nicht so richtig durch die Schaltung durch.
Könnte der Widerstand, obwohl messbar, vielleicht bei höheren Strömen irgendwie defekt sein? Hat jemand einen "richtigen" Schaltplan für die ÜSR? Ist vielleicht der Transistor für die Relaisschaltung defekt? Wäre super, wenn mir jemand einen Hinweis hätte.
Grüße
David
das OFGEAR werde ich wie folgt anschließen:
- TPS wird an das MSG PIN 39 angeschlossen
- VSS wird an das MSG PIN 16 angeschlossen
Interesse: Das geht so? TPS ist ja Throttle Position, kann man das parallel mitanschließen (ist PIn 39 Drosselklappe oder HFM? hab grad keinen Schaltplan)?
VSS würde ich glaube ich lieber an eine andere Masse hängen, damit im Fall der Fälle so wenig wie möglich über das Motorsteuergerät fließt.
Auf jeden Fall interessanter Umbau.
Hast du eigentlich mal geschaut (Teilekatalog) ob das die einzige Teilenummer an Motorsteuergerät ist, die du bei dir verbauen kannst?
https://www.ebay.de/itm/285607202065
Auf eBay ist auch gerade eines.
Was bedeutet "läuft im warmen Zustand nicht richtig"?
- Zündkabelbaum ist doch Bestandteil des Motorkabelbaums beim 320. Der ist hoffentlich ganz getauscht worden.
- Luftmassenmesser (HFM): Stecker im Betrieb mal abziehen und schauen ob das was ändert am Lauf.
- Lambdasonde ist wie alt?
Hast du HFMScan und einen Adapter zum Fehlerlesen?
Sind denn beide Steuergeräte baugleich? Es müssten ein Hersteller (Bosch oder Siemens VDO) sowie eine Zeitangabe (MM/JJ) drauf sein.
Wenn der Motor warm ist, regelt das Steuergerät den Motor nach dem Massenstrom der Luft und korrigiert zusätzlich nach dem Lambdawert.
Wenn du die Drosselklappe abziehst, regelt das Steuergerät den Motor m.W. nur nach der erfassten Motordrehzahl. Eventuell hat das alte Motorsteuergerät wirklich noch einen unentdeckten Schaden.
Mal den Luftmassenmesser abstecken und schauen wie er läuft.
Im WIS finde ich nichts von einem "Drosselklappenanlernprogramm".
Bis 12/93 gibt es eine selbstständige Erkennung für Fahrzeugausführung und mechanischen Anschlag der Drosselklappe sowie Selbstanpassung der Gemischbildung (WIS Funktionsbeschreibung HFM/PMS Einspritzung 07.5-0030 Aufbau und Funktion HFM):
1. Impulszähler anschließen
2. Fehler löschen
3. Starttaste Impulszähler 6-8 Sekunden drücken (brückt die Diagnoseleitung mit Masse)
4. Zündung aus, >2 Sekunden warten
5. Zündung ein, >10 Sekunden warten, Motor starten
Motorkabelbaum in Ordnung?
Kabelbaum der Drosselklappe in Ordnung?
Spritverbrauch interessiert mich nicht.
Planfräsen ist eher Ärgernis als Herausforderung. Wie gesagt, ich kann die Krümmer Stand heute nicht empfehlen. Mehr kann ich dazu nicht berichten. Wird sich zeigen.
Entschuldigung, ich habe gerade viele Baustellen!
Habe die Fächerkrümmer zurück (oder ersetzt?) bekommen. Wirklich plan sind sie noch immer nicht, aber deutlich besser. Habe es jetzt so hingenommen und hoffe, dass die Dichtung überbrückt. Sonst muss ich halt doch Hand anlegen. Ich kann vom Produkt objektiv erstmal nur abraten. Die Krümmer von Kleinanzeigen sind wahrscheinlich eher einen Versuch wert. Der Kontakt mit dem Verkäufer war absolut in Ordnung und sehr höflich. Rückversand und Nachbesserung gingen gut über die Bühne. Gekauft habe ich sie bei http://www.atz-autoteile.net
Zum weiteren Motoraufbau komme ich leider erst wieder im Winter, deswegen kann ich darüber noch nichts sagen.
Ich habe voriges Jahr das Beifahrerschloss meines W201 mit einem Nigrin Graphitspray aus dem Baumarkt auch wieder gangbar bekommen. Zuvor war es komplett fest.
Hallgeber wird nicht gehen da das Signal über 0V gehen muss, das Steuergerät verarbeitet von +/-0.2 V bis über +/- 10V
Du meinst du brauchst ein Wechselspannungssignal, beispielsweise das Sinussignal eines Induktivsensors?
Neben deinem rechten vorderen Stoßdämpferdom, batterieseitig über dem Duoventil der Heizung, ist eine Rundsteckverbindung eingeklipst am Blech befestigt. Das ist eine Verbindung direkt zu einem vorderen Radsensor des ABS.
Am ABS-Steuergerät sind Pin 7 (blau) und 9 (gelb) die Kontakte des Sensors am Hinterachsmittelstück. Pin 8 grün/schwarz geht zum Motorsteuergerät und ist ein Geschwindigkeitssignal in irgendeiner Form, kenne allerdings die genauen Eigenschaften nicht.
