Beiträge von mawi2006

Ja, ist genau so, findet man in der WIS, wenn man lange genug sucht.

Ich würde da nicht auf einen Fehler der Sonde tippen, sondern auf zu fettes Gemisch.

Das eine Lambdasonde zu viel anzeigt wäre ein eher seltener Fehler.

Die Sicherungen werden bei Betätigung über die offene Tür nicht gebraucht, zu entnehmen dem Schaltplan elektrische Fensterheber mit Komfortschaltung von BornToRun im Netz.

Suche mal nach Videos elektrohydraulisches Stellglied oder Drucksteller messen.

Bei Zündung an müssen plus 20 mA zu messen sein. Bei kaltem Motor plus 4-8 mA im Leerlauf. Bei warmen Motor pendeln um plus 0 mA, eventuell etwas ins negative laufend. Bei Schubabschaltung ca minus 60 mA.

Gab es bei Baujahr 87 überhaupt schon die Möglichkeit, das Tastverhältnis auszulesen?

Wurde das korrekte MSG verbaut?

Ansonsten mal den Strom am EHS messen.

Mit den Neuteilen könnest du zusätzliche Fehler eingebaut haben.

Der KLR dürfte damit als Fehlerquelle ausscheiden.

Der könnte jetzt ganz einfach zu mager laufen. Wurden denn Unterdruckschläuche, Leerlaufschlauch und Gummiwanne unter dem LMM auf Undichtigkeit gecheckt? Wenn da alles gut ist, mal probehalber per CO-Schraube fetter drehen, man kann es ja rückgängig machen, wenn man sich merkt, wieviel man gedreht hat. Ich vermute nach deiner Beschreibung für die Einstellung der CO-Schraube, das die jetzt falsch eingestellt wurde.

Kannst ja vielleicht ein Video machen vom aktuellen Zustand.

Sicherungen A, 2 und 9 geprüft?

Also nicht bei Zündung ein und Türen zu?

Der müsste auch auf 5 Zylindern laufen.

Mit Bremsenreiniger aber nur sprühen, wenn das KPR gezogen ist, damit der nicht noch zusätzlich Benzin bekommt. Davor ohne Sprit mal leer orgeln lassen, damit der auch sicher trocken ist.

Wurde mit einer Prüfkerze getestet oder einfach nur eine Kerze an Masse gehalten? Ohne Kompression springt der Funke viel leichter an der Kerze über.

Zum Thema Kaltlaufregler, es gab einen elektronischen, der die Drehzahl verfälscht im kalten Zustand, leicht zu erkennen, dass das originale grüne Drehzahlkabel nicht direkt an die Sammelklemme an der Diagnosebuchse geht. Einen KLR von EJS gibt es nicht.

Zitat von Nils488

In dem man die Zündung zweimal an und ausschaltet bzw der Sprit bis nach vorn kommen lässt, dann misst und dass mehrmals, bis man auf die richtigen Maße kommt.

Ja läuft Sie bzw. suurrt

Das KPR und ÜSR sind auch neu habe ich vergessen zu sagen.

Habe schon mit Bremsenreiniger auf die Stauscheibe gesprüht hat nicht funktioniert.

LG

So habe ich das noch nie gehört, EHS wird bei laufendem warmen Motor eingestellt, indem man den Strom zum EHS bzw. das Tastverhältnis misst. Die Ruhelage der Stauscheibe wird nicht mit der CO-Schraube bestimmt.

Zündfunke prüfen wäre jatzt auch eine Option. Übrigens können auch die Zündkerzen kaputt gehen, wenn die zu oft abgesoffen sind, die mal ersetzen? Eigene Erfahrung am T4 Bus mit NGK, wo der Motor mangels Benzindruck nie zündete. Nachdem der Druck wieder richtiggestellt wurde, mussten da die ZK erneuert werden.

Zitat von Nils488

CO- Schraube auf Werkseinstellung gebracht, da Vorbesitzer dran rumgedreht hatte ( Leerlauf 1,2-1,5mm).

Das liest sich seltsam. Wie kann man da etwas einstellen ohne das der Motor läuft? Wenn da jetzt viel verstellt wurde, könnte es sein, dass der überhaupt nicht mehr anspringt.

Läuft denn die Benzinpumpe für 2-3 Sekunden bei Einschalten der Zündung? KPR kann man auch brücken.

Ich würde zunächst testen, ob der ohne das Kpr mit Bremsenreiniger startet, dazu den Deckel vom Luftfilterkasten ab und beim starten in die Stauscheibe sprühen.

Komfort-Steuerung MoPf0 f. 4xEFH - Seite 2 - Komfort Elektronik - W124-Board.de

Da gibt es keinen Trick, Du wirst das irgendwie so machen müssen, dass Du auch den gekrümmten Teil mitspannst, sobald dann die Feder komplett lose ist, kann man die Feder ja so zurecht schieben, wie man es braucht. Beim Einbau wird das Ganze dann schon echt bescheiden. da man mit den billigen Dingern Probleme bekommt, den Spanner wieder raus zu kriegen. Liegt einfach daran, dass das Teleskop sowie die Teller dicker ausfallen, als bei einem Guten. Da kann man das Teleskop besser in den Tellern kippen.

Wenn der Infrarot hat, muss das grün/weiße vom Schalter in der Mittelkonsole kommend anstatt blau genommen werden.

Nimm grün oder blau, gelb vom Kofferraum kann dich aussperren, wenn der Kofferraum abgesperrt ist. Da bin macht die ZV auf und sobald die Relais in der FFB abfallen, wieder zu.

Du musst vermutlich beide Leitungen der gleichen Farbe trennen.

Laut Schaltplan ist das einzige Element, was mit der Zündung zu tun hat, ein Schalter im Zündschloss, welcher verhindert, das bei steckendem Schlüssel nach Zündung ein und wieder aus von der Beifahrertür die ZV bedient werden kann.

Ich würde also versuchen, ob die ZV sich von der Fahrertür mit einem zweiten Schlüssel bedienen lässt, wenn die Zündung an und wieder aus gemacht wurde und der Schlüssel stecken bleibt. Wenn dann ja, aber nach dem Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss nicht mehr, wäre da der Ansatzpunkt. Wobei da dann wohl die Verdrahtung irgendwie falsch sein müsste?

Eigentlich ein seltsamer Fehler, wieso öffnet die ZV bei Zündung an, ist die Frage. Woher kommt in dem Moment das Signal zur ZV. Und warum nicht ohne Zündung? Ist mir jetzt momentan noch nicht klar, wie das geht.

Das sitzt hinter der Verkleidung unterm Lenkrad.

Es könnte auch der Bremslichtschalter defekt sein, der in der Spannungsversorgung des Steuergerätes sitzt.

https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=612518

Ok, wenn das Gemisch laut Abgastester zu fett ist, kann die Lambdasonde eigentlich nicht mager melden, wenn doch, habe ich keine Erklärung.