Wahnsinn .. genau wie es Pat35i beschrieben hat.
Batterie raus und zack .. ist da ein Kabel mit einer Nummer. Ok da sind mehrere Kabel .. hehe
Aber eben eins davon ist auch das Kabel mit der Nummer vom MKB.
Meiner ist ein 124 440 4033.
Danke für die tolle Unterstützung.
Oh man .. hab den ganze Sonntag versucht ein Video bzw. den Ton von dem doofen Geräusch aufzunehmen.
Aber mein Handy hat anscheined ein zu schlechtes Mikrofon. Es immer wieder nur ein Geräuschebrei zu hören.
Mist .. tut mir Leid wenn ich mit dem Beitrag eure Zeit vergeudet hab. Das Problem ist auf diesem Weg nicht zu transportieren.#
Trotzdem danke an Alle die den Beitrag gelesen haben.
Meiner Meinung nach arbeitet die Automatik bis auf dieses Problem nahezu normal.
Rückwärtsgang einlegen erfolgt sofort.
Fahren im Ort oder auf der Landstrasse oder Autobahn ist ohne Auffälligkeiten.
Das Auto hängt auf S gut am Gas, schaltet auch bei entsprechender Anforderung (z.B. bei 80 im 4.Gg) gleich in den 3.Gg zurück.
KickDown funktioniert auch dann geht es in den 2.Gg.
In E bleibt er immer im 4.Gg (z.B. bei 80 Gasgeben ohne KickDown). Aber das ist glaub ich normal.
Einzig beim manuellen Zurückschalten ohne Last (z.B. bei 50 im Ort ohne Gas) von D auf 3 ist der Gangwechsel manchmal etwas härter. So jedes zweite Mal.
Wie geschrieben .. es schauts so aus als ob es nur beim direkten Losfahren aus dem Stand ist.
An dem Video zum Anhören des Geräusches arbeite ich noch.
Ich werd am Wochenende mal probieren, ein kurzes Video von dem Geräusch aufzunehmen und hier dann einzustellen.
Vielleicht kann man sich dann mehr drunter vorstellen und es gibt Ideen zur möglichen Ursache.
Kann jemand einen Getriebspezialisten m Großraum München empfehlen -- idealerweise für Mercedes ?
Super Supi .. wie heisst es immer .. ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Allen erst mal ein schönes Wochenende. Ich weiß ja jetzt mit was ich mich beschäftigen werd.
Hallo liebes Forum,
wie haben seit ca. 4 Wochen einen E280 Bj. 1995. Und ich dachte immer beim W124 gibt es keine Probleme, zumindest keine Richtigen. Meine Eltern und ich fahren seit mehr als 20 Jahren einen Mopf1 230E und 300CE. Den 230E haben wir jetzt gegen den E280 eintauschen müssen.
Also
Motor läuft, man steht auf der Bremse, Fahrstufe egal (D, 3, 2). Dann wechselt man zügig vom Bremspedal aufs Gaspedal und dabei hört man vom Antrieb ein -- rupfendes / ruschtendes Geräusch.
Es lässt sich nicht so leicht in Worten beschreiben. So wie wenn etwas durchrutschen würde. Akustisch kommt es von der Hinterachse.
Es passiert sowohl in E als auch in S. Sobald der Wagen ein kleines bisserl rollt, kann man es nicht mehr provozieren. Es ist irgendwie der erste Anfahrmoment.
Im Rückwärtsgang ist es nicht.
Bitte jeder der eine Idee hat etwas dazu schreiben.
Danke im Voraus
Gruß
Martin
Danke an Alle die mir geantwortet haben.. riesig dass das hier mit der Unterstützung so toll klapp
Kann man seine VIN einfach so ins Netz stellen oder gibt es so wie fast immer irgendwelche Spezialisten, die damit Unfug treiben können ?
Hallo liebes Forum,
kann mir eventuell jemand die originale Teilenummer von meinem Motorkabelbaum raussuchen. Hab leider kein EPC und unser MB Vertragshändler ist so unfreundlich.
Es geht um einen E 280 Bj. 05/1995 - ABS - ASD - Automatik 4 Gg- Kaltlaufregler - Klima - was ist noch wichtig ?
Wäre supi wenn mir da einer helfen könnte.
Oder kann man die auch irgendwo im Auto finden ?
Danke
Gruß
Martin
Servus Mercedes Spezis,
und wieder ein Haufen Antworten. Das Thema Motortemperatur ist wohl sehr weitreichend und leider nicht so leicht zu klären.
Also mein neues Thermostat ist von MB (87°C). So ist es glaub ich original.
Der neue Kühler ist ein Behr entsprechend OEM Nummer.
So wie es für mich momentan den Eindruck macht, hat mein schöner Mercedes bei langsamer Fahrt / im Stehen ein bisschen das
Problem, die Wärme abzutranportieren.
Dachte deshalb, eine Reinigung des Kühlkreislaufes könnte die Abhilfe schaffen. Aber der Erfolg war nicht wirklich durchschlagend.
Wobei die entgültige Aussage noch offen ist. Ich fahr momentan noch mit Wasser. Will nicht jedesmal neuen Frostschutz versaubeuteln.
Morgen werd ich das Kühlsystem mal mit Frostschutz -35°C befüllen und dann weiterschaun.
Es gibt ja nicht mehr viel das es sein kann.
-- Wasserpumpe fördert nicht mehr richtig --- gibt es so einen Verschleiß überhaupt ?
-- Anzeige der Temp selbst stimmt nicht --- allerdings schaltet die Zusatzlüfter Klima so bei 105°C Anzeige ein --- könnte also passen
-- oder Motor hat einfach dieses Problem --- das wäre sehr unbefriedigend
Falls jemand noch eine gute Idee oder einen Ratschlag hat ... bitte jederzeit her damit.
Schöne Grüße an Alle
Martin
Servus alle zusammen,
wenn das keine Bombenreaktion ist. Hätte gar nicht so schnell mit so vielen Antworten gerechnet.
Hier noch ein paar Details, um möglichst viele Informationen bereitzustellen
1) Mein M103 (6 Zylinder) hat einen Viscolüfter. Ich hab ihn heute grad getestet, zumindest glaub ich das.
Nach einer Runde in der Stadt bin ich dann mitlaufendem Motor vor der Garage gestanden, bis so ~ 100°C am Instrument waren.
Das Heulen war bei höheren Drehzahlen deutlich zu hören und als die Temp dann runter ging hörte das Heulen auf.
Also müsste der Viscolüfter eigentlich funktionieren.
Typische Defekte sind doch ?
-- dreht immer nur mit niedriger Drehzahl (kein Einkuppeln)
-- dreht unabhängig von der Temp immer voll mit (immer eingekuppelt)
Oder gibt es auch noch schaltet zu spät dazu ?
2) Elektrische Zusatzlüfter (Klima)
Nachdem ich einige Minuten mit laufendem Motor vor der Garage stand, hab ich den Motor ausgemacht. Zündung blieb an.
Dann entstand anscheinend soviel Nachwärem, dass tatsächlich so bei 105° die beiden Zusatzlüfter anspringen.
@@@@ nobbynobbs : ist das ein Indiz, dass mit der Motortemp was ned passt oder darf das im Stand nach dem Ausschalten passieren ?
3) Schwanken der Temperaturanzeige
Also es ist kein Springen der Temperaturnadel wie bei einem Wackelkontakt.
Beispiel
Ich fahr so 10km Überland mit 100 und komm dann in einen Ort. Überland ist die Temp so bei 85-88. Im Ort steigt die Nadel dann auf 95-98.
Nicht sprunartig aber gut erkennbar.
Entweder ist mir das früher nie aufgefallen oder es ist eben doch was anders.
4) Abgase im Kühlwasser
Könnte die erhöhte Temperatur durch Abgase ins Kühlwasser entstehen. Hab zwar vor ca. 5 JAhre die Zylinderkopfdichtung machen lassen.
Aber man weiss ja nie.
Wie erkennt man, ob Abgase ins Kühlwasser gehen ?
5) Kühlwasserbehälter
Wie heiss wird denn der Kühlwasserdeckel (kriegt der auch 100°C wenn die Anzeige 100°C hat) ?
Ausserdem hör ich ein leichtes Zischen am Deckel, solange die Temp bei 90-100°C ist ?
Oh mann, ich hab ja fast einen halben Roman geschrieben.
Jetzt hoff und freu ich mich auf Euren Erfahrungen und Ratschläge und Tipps.
Gruß
Martin
Hallo liebe Forums Mitglieder,
hoffentlich hängt das Thema nicht allen schon zum Hals raus. Aber für den Betroffenen -- also mich -- ist es eben neu.
Irgendwas stimmt mit meiner Motortemperatur nicht.
Also .. Auto ausm Winterschlaf geholt.
Motortemperatur beim Fahren so zwischen 75-85. Betonung liegt drauf, dass die Temp beim Fahren wirklich um 10K geschwankt hat.
Kannte ich bisher so nicht.
Also Thermostat getauscht.
Seit dem liegt die Motortemperatur so zwischen 90-100°C. Wieder mit dem Hinweis auf die Schwankungbreite.
Früher hatte der Motor so um die 85°C festgenagelt.
Also neuer Kühler rein. Keine Veränderung.
Daraufhin die Reinungsprozedur mit Zitronensäure und Spülen und so weiter und so fort.
Trotzdem keine Veränderung.
Motortemperatur ist Überland so bei 88°C und im Stadtbereich bei 95-100°C.
Ich weiß aktuell nicht, ob mich die die höhere Temperatur gegenüber früher oder mehr die Schwankungsbreite beunruhigt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Motor :
M103
124.050
300CE
Bj.92
Schalter
Klima
KLR
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Gruß
Martin
Servus Matyi
an dem KI hinten beim DZM ist eine einzelne Steckfahne. Da sind 12V Dauerplus.
Daneben ist ein zweipoliger Stecker. Ein Pol ist das besprochene TD Signal (das liefert die Umdrehungen). Der andere Pol sind die geschalteten 12V.
Prüf doch bitte, ob an dem zweipoligen Stecker (auf der Rückseite vom DZM steht drauf, welcher Pol TD ist) das TD ankommt.
(ich glaub es ist der obere Pol)
Messung : TD gegen Masse
Zusätzlich solltest Du die geschalteten 12V prüfen. Beide Signale braucht der DZM
Gruß
Martin
...
um der Unklarheit die Luft abzudrehen. Ich sprech von dieser Diagnosedose (siehe Foto).
Sicher vorhanden bei einem M102 und M103.
Gruß
Martin
Servus Herbert,
X11 hat keine 38 Kontakte. Müssen so rund uma dum 8 oder 10 sein. Es ist die runde schwarze Dose am Innenkotflügel auf der Fahrerseite (etwa in Mitte des Kotflügels - relativ zu Batterie und Scheinwerfer)
Hier noch eine wichtige Ergänzung.
Meine Meßwerte (Hz) sind natürlich für Motor läuft im Leerlauf und das Signal (Hz) muss abhängig vom Gasgeben steigen.
Ansonsten würd ich klar auf den DZM tippen, wenn der Wagen sonst läuft.
ABER :
Mir ist noch ein gutes Diagnosekriterium eingefallen.
Was macht die Uhr. Funktioniert sie ?
Wenn ja .. dann "müßte" es der DZM sein.
Wenn nein, dann hat das rechte Instrument (DZM + Uhr) eventuell keine Masse.
Die kommt vom 15pol. Rundstecker links (hinter Tankuhr) und wird quer rüber geschleift.
Theoretsich könnten es auch noch die zündungsabhängigen 12V sein. Sicherungskasten auf, Sicherung Nummer 5 messen gegen Masse, bei Zündung ein.
12V sollten mal da sein mal nicht.
DZM einbauen ist zwar ned so tragisch aber auch ned so lustig. Hatte die meisten Probleme beim Wiedereinbau des Kombiinstr.. Da kriegst die Tachowelle nicht mehr dran.
Mein Tipp .. wennst unter das Auto kannst (Grube oder Hebebühne), dann schraub die Tachowelle am Getriebe los. Eine Schraube und du fühlst dich wie der König von Stuttgart. Dann ziehst die Tachowelle einfach ins Cockpit und schraubst locker flockig das Ding an.
Auch wenn es über all zu lesen ist, ich habs ohne den Trick nicht geschafft. Empfiehlt MB übrigens auch so.
Also dann viel Erfolg.
Gruß
Martin
Servus,
eventuell bin ich genau Der den Du suchst.
Hab grad meinen DZM getauscht, nachdem ich einige Tage im Netz recherchiert hab. Bei mir war tatsächlich der DZM selbst defekt.
Nun zu den wichtigsten Punkten.
Läuft Dein Auto normal und geht nur der DZM nicht oder hast Du auch Leerlauf-Fahr -oder andere Probleme ?
Das für den DZM wichtige Signal "TD Signal" ist nämlich auch für die Motorsteuerung zuständig.
Also wenn der Wagen normal läuft, wird auch das TD passen. Aber Du kannst es relativ leicht prüfen.
1) Motorhaube auf
2) In Fahrtrichtung links am Kotflügel (direkt nach dem Sicherungskasten - nach der Blechtrennwand) ist die Diagnosedose X11 (ich glaub X11)
3) Schwarzen runden Deckel abschrauben - oder die Kreuzschlitzschraube direkt daneben
4) Masse = Pin2
TD = Pin1 oder Kreuzschlitz
5) Freuquenz messen - TD gegenüber Masse
entweder Pin1 Pin2
oder Pin2 Minuspol
oder Kreuzschlitz Minuspol
6) Beim 4 Zylinder sollten es ca. 20-25HZ sein, 6 Zylinder 30-35, 8 Zylinder ca. 45-50HZ sein
7) Mit einem Oszi geht es super, beim Mutlimeter hängt es vom Multimeter ab
Hoffe des hilft weiter
Gruß
Martin
