Beiträge von WildBoy

Hallo,

wenn er stark nagelt dann mal die Einspritzdüsen testen. Normaleweise ist der 250D recht stabil. Der 250D war nie ein Rennpferd 17s von 0 auf 100 war im Neuzustand normal.

Ich an Deiner Stelle würde mal mit den einfachsten Prüfungen beginnen.

1. Mit nem Infrarottermometer alle 5 Abgänge des Abgaskrümmers messen. Ist ein Abgang deutlich kühler hat dieser Zylinder ein Problem
2. Kompressionsmessung

Anm. Der Förderbeginn der Pumpe verstellt sich nicht von alleine. Wenn der Förderbeginn (ohne vorherigen Eingriff in den Motor) verstellt ist und das auch noch schleichend passiert liegt etwas anderes im Argen z.B. eine gelängte Steuerkette. Um das zu prüfen kannst du den Ventildeckel herunternehmen und dann den Motor von Hand soweit drehen (nicht rückwärts!) bis die OT Markierung der Nockenwelle mit der OT Markierung des Kopfes fluchtet. Dann kannst du an der Kurbelwellenscheibe die Gradzahl ablesen. Hab die Daten gerade nicht zur Hand, glaube aber die max. erlaubte Kettenlängung beträgt 8°KW.)

Gruß
Justus

Hallo Daniel,

Ich habe bisher nur Zündkabel für ältere Mercedes Modelle selber hergestellt. Normalerweise ist das kein Problem, die Stecker werden einfach in die Seele des Zündkabels hinein geschraubt. Nimm die ein Vielfachmeßgerät und messe den Widerstand, üblicherweise sollte ein Wert von ca. 1kOhm zu messen sein, dann sind die Stecker noch in ordnung, du kannst die Stecker dann einfach von den Kabeln abschrauben. Die Länge der Zündkabel kannst Du einfach von den alten Kabeln abmessen. Auf die Außenisolierung der neuen Zündkabel würde ich den Bereich wo die Gummitülle drüberkommt mit Spüliwasser befeuchten, das erleichtert die Montage. Neu Stecker draufschrauben und schon sind die Kabel fertig. Wenn du magst kannst Du dir noch die Zahlen zum aufschieben auf die Kabel besorgen welche die Zylindernummer angeben.

Gruß
Justus

Nein kenne ich nicht.

Vermutlich wird der Airbag funktioniert haben. Das Problem ist das die Zersetzung nicht vorhersagbar ist, es hängt von der Temperatur ab (Arrhenius Gesetz). Was bei einem Wagen welcher häufig in der Garage steht kein Problem ist kann bei einem Wagen welcher häufig in der prallen Sonne geparkt war ganz ander aussehen.

Hallo,

fallsn noch das Problem noch aktuell:

häufig liegt einfach nur ein Montagefehler vor. Um die Ursache Montagefehler auszuschließen einfach beite Torx-Schrauben lösen. Das Airbagmodul im Lenkrad richtig positionieren (Bei der richtigen Position sind alle Spaltmaße gleichmäßig). Dann die LINKE Schraube anziehen (Drehmoment: 5Nm bis 7Nm), anschließend die rechte Schraube anziehen. (Die Reihenfolge beim Anziehen der Schrauben ist für die Positionierung wichtig!). Beim Anziehen der rechten Schraube die Airbagabdeckung leicht nach rechts ziehen.

Achtung: Das Hantieren am Airbag ist gefähllich, auch wenn dieser mit Schrauben fixiert ist. Um ein Auslösen zu verhindern reicht es nicht aus die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen, da in dem Steuergerät ein "Energiespeicher" (=Kondensator) integriert ist. Deshalb unbedingt die (rote?) Prüfkupplung ausstecken. Dies ist keine übertrieben Vorsicht sondern kann einen Schädelbruch durch einen in der Nähe des Kopfes auslösenden Airbag verhindern.

Wenn Du eh an dem Airbag hantierst, prüf doch gleich das Ablaufdatum. (entweder ist in der Bedienungsanleitung oder im Handschufach ein Aufkleber mit dem Haltbarkeitsdatum zu finden). Die alten Treibstoffe sind nicht langzeitstabil und können zu einem Zersetzen der Treibstofftabletten führen, was zu einem enormen Anstieg der Abbrandgeschwindigkeit (und damit zu einer gefährlichen Erhöhung der Aufblasgeschwindigkeit, bis hin zu einem Versagen des Generatorkäfigs) füren kann. - Aus ähnlich gelagerten Gründen wurden in den letzten Jahren 100000de (nicht Mercedes) Fahrzeuge zurückgerufen!. Ich selbst habe aus genau diesen Überlegungen einen alten Fahreraibag aus 1986 ersetzen lassen.

Gruß
Justus

Hallo Eddy,

wie gesagt beim 124-er LR kenn ich mich nicht aus - aber von anderen LR weiß ich definitiv das sie gebeizt wurden.

Gruß
Justus

Hallo Thorsten,

den Aufbau eines 124-Rades kenn ich nicht im Datail. Beim 140-er Rad ist das Lenkradskelett an den Stellen wo sich das Leder Befindet mit PUR Schaum ummantelt. Das Holz wurde mittels 2 Halbschalen pro Segment direkt auf das Skelett aufgebracht. Dann wurde das Holz geschliffen und gebeizt. Anschließend wurde bei Bedarf retuschiert. Auf das Holz wurde dan Polyesterlack aufgetragen und anschließend einer Politur unterzogen. Achtung: nicht zu tief schleifen die Schalen sind aus mehreren Schichten Holz aufgebaut und nur die oberste Lage besteht aus den richtigen Furnier.

Gruß
Justus

Hallo Frank,

wie versprochen die Fotos des Bordwerkzeugs.

Gruß
Justus

Hallo,

da hast Du mich gleich erwischt: die beiden Schrauben sind eigentlich Muttern (ist auf Bild eins von Dir gut zu erkennen). Die 4Nm sind das Drehmoment mit denen diese angezogen werden. Wenn Du Dir neue Unterlagsscheiben und neue Muttern gönst ist das kein Fehler, die alten sehen schon etwas mitgenommen aus . Ich würde auch den Bolzen vorher etwas entrosten - das hat zwar alles mit der Funktion nichts zu tun aber wenn man eh schon dran ist kann man es gleich richtig machen - Du berechnest Dir ja dafür keine AW's.
Vor dem anziehen der Muttern muß der Schalter so eingestellt werden, daß die Spitze an der Verlängerung des Schalters an der Verkleidung anliegt (Ist auf Bild 2 von Dir zu sehn). Deshalb muß auch die Hinterachse komplett ausgefedert sein.

Gruß
Justus

Hallo,

Gemach, Gemach, Du hast nicht kaputt gemacht. Der Hinterachsschalter besitzt, wie Du schon bemerkt hast, zwei Stellungen. In der Stellung "Funktion" ist der Schalter betriebsbereit, d.h. er KANN öffnen. (Der Schalter ist ein sogenannter öffner). Bei der Stellung "Arretiert" ist der Schalter in geöffneter Stellung mechanisch blockiert. Die Stellung "Arretiert" wird dazu benötigt wenn die Position der Schalter eingestellt werden muß. Die Schalter müssen bei der Montage eingestellt werden.
Der Einbau erfolgt so:

• beide Schalter auf "Arretiert" stellen
• Die Schalter montieren (Achtung: Die Hinterachse muß komplett ausgefedert sein = Räder in der Luft)
• Schrauben festziehen 4Nm (0,4kpm)
• Schalter elektrisch kontaktieren
• Funktionsprüfung: Fahrzeug aus einer Geschwindigkeit von 5kmh bis 10kmh stark abbremsen - Wenn der Überrollbügel auslöst ist der Test bestanden.
• Bei Bestandener Funktionsprüfung die Schalter Beider Hinterachsschalter auf "Funktion"

Fertig.
Gruß
Justuß

Hallo,

ich habs nicht genau verstanden warum die "Scheibe" (Riemenscheibe?) wo anschlägt. Wenn irgendend was anschlägt ist erstmal interessant warum das so ist, ist ein Bauteil falsch positioniert/ausgerichtet oder hat das Bauteil durch einen mechanischen Defekt seine Position geändert. Bei falscher Positionierung reicht es aus das Bauteil korrekt auszurichten.

Da Du schon gesehen hast das zwei Kabel abgetrennt wurden stellt sich auch hier die Frage was war die Ursache - hat der Vorbesitzer, die Werkstatt oder wer auch immer hier was absichtlich stillegen wollen oder handelt es sich um einen Defekt. Gegen das absichtliche Stillegen spricht, daß die Kabel einfach so im Motorraum rumhängen. Ein Grund für eine Stillegung könnte sein, daß die Klimaanlage nicht befüllt ist, würde dann die Kupplung anziehen würde der Kompressor ohne Schmierung laufen und dann Zerstört werden. Falls mit der Klimaanlage alles i.O. ist und die Kabel einfach durch Vibrationen gebrochen sind lassen diese sich auch wieder anlöten. Auch dafür braucht keine neue Kupplung (was auch den Geldbeutel schont ).

Gruß
Justus

Hallo Thorsten,

ich hab die mal nen Funktionsschema der Heizungsautonatik per PM geschickt. Dort findest Du die Anordnung der Komponenten, die Funktionsbeschreibung und den Unterdruckplan. Damit solltest Du den Fehler eingrenzen könnem.

PS. Nicht einfach Bauteile tauschen sobdern vorher den Übeltäter ermitteln, das spart Arbeitszeit und schond den Geldbeutel.

Gruß
Justus

Hallo Frank,

ist schon Interessant was alles original für Diesel angeboten wird - hätte gene mal gewußt was sich die Anbieter gedacht haben bei der Dreingabe Zündkerzenschlüssel...

Bordwerkzeug:
Wenn Du etwas Geduld hast kann ich Dir mal nen Foto von meinem Bordwerkzeug machen (ist original 250D) - kann aber 2Wochen dauern.

Ausbau Dimmer:
Ich habs bei nem 124-er noch nie gemacht, bei anderen Mercedes Kombis (107, 116,...) ist der Poti mit ner Schraube fixiert und lässt sich einfach nach lösen der Schraube herausziehen. Beim Einbau eines anderen Dimmers einfach den Knopf im Kombi mit der die Beleuchtung geregelt wird hin und her drehen bis die Welle des Potis in die Aussparung des Knopfes hereingleitet, Schraube montieren - fertig. Wenn Du den Poti testen willst: einfach ein Widerstandsmeßgerät an den Poti anschließen und den Poti langsam hin und her drehen, der Widerstand sollte sich kontinuierlich ändern und keine Sprünge aufweisen.

Der Dimmer ist nichts anderes als ein Potentiometer, je höher der Widerstand desto geringer die Lichtstärke der Beleuchtung. Wenn Du einfach ne Brücke einlötest hast Du immer die volle Leuchtstärke.

Gruß Justus

Hallo Thorsten

Das meinte ich ja mit prüfen. Schritt für Schritt den Fehler eingrenzen und erst zuletzt Bauteile tauschen. Kann genausogut an er Klappensteuerung liegen. Die Prüfung mit den Leuchtdioden geht schnell (geschätzt 5min fürs zusammenlöten der Teile, Prüfung ebenfalls 2min) dannach hatt man entweder ein Fehler im Steuergerät und Tempsensor ausgeschlossen oder man hat den Fehler deutlich eingegrenzt. Steuergeräte machen mabchmal komische Dinge. (Ebenso wie Bauteile welche mit Unterdruck funktionieren.)

Aus dem Bauch würd ich zwar eher auf ein Fehler bei der Klappensteuerung tippen - das ist aber nur mein Bauchgefühl.

Gruß Justus

Hallo Thorsten,

ich würde mit dem Tauschen erst mal langsam machen. Zuerst einmal den Fehler eingrenzen. In dem Thread hab ich mal eine kleine Anregung zur Fehlersuche reingeschrieben. Mit den Leuchtdioden kannst Du prüfen ob das Steuergerät noch ok ist.

Heizung lauwam nur noch oben und nach unten nix
(edit: Bin mal gespannt obs diesmal mit dem Link klappt)

Link:"http://www.w124-freunde.com/index.php?page=Thread&threadID=24358"

Gruß
Justus

Hallo Beryll,

ist bestimmt ein Test von Dir...

Also das Lemförder zu ZF gehört hatte ich ja schon geschrieben. LuK ("Lamellen und Kupplungen") gehört noch zu Scheffler. Falls Du mit dem Ausdruck "Nachfolger" auf mein Posting anspielst und Ixetic meinst kann ich nur soviel sagen, daß Ixetic nicht mehr zur LuK-Gruppe gehört. Zusammen mit BarLuk wurden die Standorte Hückeswagen (ehemals BarLuk - Jointventure zwischen Barmag und Luk) und Bad Homburg (ehemals LuK-FH - "LuK Fahrzeughydraulik") an Motion Equity Partners verkauft. Sitz vom MEQ ist London. Nach meinem Kentnissstend ist der jetzige Vorstandsvorsitzende von Ixetic, Georg Wolf auch schon zu Luk-FH Zeiten Geschäftsführer gewesen.auch wenns mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat.

Gruß
Justus

Dus hast ne PM

Beim Querlenker bin ich mir nicht sicher wer der Serienlieferant war. Es ist aber durchaus üblich, daß bei größeren Liefervolumen zwei Lieferanten gleichzeitig liefern. Bei der Lenkhilfepumpe waren das zum Beispiel ZF und Vickers (aus Vickers wurde später LuK und dann Ixetic). Beim Airbag bediente sich Mercedes beispielsweise bei KS und Petri (Die KS Airbagsparte wurde and TRW verkauft und Petri ist von Takata aufgekauft worden). Auf deiner Gurtzunge wirst du villeicht noch als Hersteller REPA entziffern können, REPA ist auch von TRW aufgekauft worden. Ob den Firmen es gut getan hat das jetzt Amerikaner und insbesondere Blackstone ("Heuschrecke") das sagen hat mag jeder selber entscheiden.

Vom Qualitätsniveau würd ich persönlich keinen Unterschied zwischen LF und TRW erwarten. Mann weiß allerdings nie was aus dem Herstellprozeß (den der Qualität der zugelieferten Materialien/Teile) wurde wenn ein Produkt sich eine Zeit in der Ersatzteilphase befindet. Das fängt schon damit an, daß sicher nicht die gesamte für die Serienproduktion aufgebaute Fertigungslinie in unveränderter Konfiguration verfügbar ist und endet damit das die Rohstoffe nicht mehr in der originalen Zusammensetzung am Markt sind. (siehe z.B. VOC Richtlinien bei der Verarbeitung von Lacken oder das Einsatzverbot von NMP bei Hydrolacken).

Hallo Ralph,

TRW ist TIR1 Lieferant. TRW (Thompson Raymond Wooldridge) ist eine der größten Automobilzulieferer weltweit. QM-System ist ok, damit machst Du vermutlich kein Fehler. LM kenne ich persönlich nicht so gut wie TRW ist aber meiner Kentniss nach auch ok.

LM ist ein deutscher Hersteller und gehört zu ZF. TRW ist amerikanisch und der Hauptanteilseigner ist Blackstone.

Gruß Justus

Hallo,

im Zweifel würde ich das Zündschloß auch ausbauen. Normalerweise ist das Zündschloß erst hakelig und irgendwann lässt es sich gar nicht mehr drehen, dann wirds teuer. Also Zündschloss ausbauen. Das kann man auch selber machen, ist kein großes Problem. Beim 124 hab ich das zwar noch nie gemacht, der AG wird sich aber nicht von anderen Modellen unterscheiden.

• Plastikabdeckung am Amarturenenbrett ausbauen
• Aus einem 2mm dicken Draht einen U-Bügel biegen, vorher die Bügelenden der INNENseiten des Bügels mit einen 45° Schräge versehen. Das Außenmaß des Bügels soll 20mm betragen.
• Zündschloß auf Stellung 1 drehen.
• Bügel in die beiden Kerben zwischen Zylinder und Abdeckkappe einführen
• Schloß und Abdeckkappe entnehmen.

Gruß
Justus

Hallo Mario,

schick mir doch mal deine email-adresse.

Gruß
Justus