Beiträge von das_freak

Gibt es beim Drosselklappenschalter einstellen irgendwas zu beachten oder ist das Plug and Play? Konnte dazu im Internet absolut nichts finden.
Im Übrigen lassen sich über eBay bei ein paar Händlern noch einzelne Drosselklappenschalter kaufen, auch wenn in allen Foren davon gesprochen wird, dass man nur noch Drosselklappenschalter MIT Drosselklappe bekommt.

Zitat von mallnoch

Von der DK den Schalter messen wenn alles eingebaut ist.

Er muss eingebaut schalten.

Ist er defekt ḱann man auch nur den DK Schalter tauschen.
Die DK muss dafür aber trotzdem raus.

Danke für die Info. Ich werde ihn morgen nochmal durchmessen.

Unterscheidet der Motor eigentlich zwischen Leerlauf auf Stellung P und Leerlauf auf Stellung D/R?
Wenn ich auf Stellung P bin, dann verhält sich der Leerlauf nämlich normal und bleibt konstant auf ca. 700 u/min, wenn ich aber Stellung D einlege und die Bremse oder Handbremse drücke, dann sinkt die Drehzahl auf 400 Umdrehungen und bleibt dort. Außerdem fängt der Motor an extrem unrund zu laufen.
Ich dachte das Leerlaufsignal kommt über den Mikroschalter oder den Leerlaufkontakt am Drosselklappenschalter. Die Drosselklappe ist doch in beiden Fällen geschlossen und die Luftzufuhr wird über den Leerlaufsteller geregelt.
Oder kann es daran liegen, dass das Gemisch so fett ist, dass der Motor bei eingelegter Fahrstufe D/R die Drehzahl nicht halten kann?

Zitat von mawi2006

Wenn ich das Video sehe, stelle ich mir die Frage, ob die Lambdasonde in Ordnung ist. Mal zum Testen mit angeschlossenem Multimeter Bremsenreiniger in die Stauscheibe sprühen, wenn der Wert dann auch über 500 mV geht, lebt die Sonde noch, dann ist das Gemisch wohl tatsächlich zu mager, ansonsten erst mal Sonde erneuern.

Über die 14 mA wundere ich mich etwas, bei warmen Motor im Leerlauf sollte die Regekung auf max. 10 mA bergenzt sein, so meine Erfahrung. Das würde eventuell darauf hindeuten, dass der Leerlauf nicht erkannt wird?

Das mit dem nicht erkannten Leerlauf würde auch erklären, warum ich die letzten Tage ab und zu auch mal fix 10% oder 20% gemessen habe. Könnte also doch der Drosselklappenschalter sein?
Eigentlich habe ich den schon durchgemessen und die Werte wirkten plausibel, aber ich werde das noch mal nachmessen. Parallel dazu werde ich aber meine gebrauchte Drosselklappe inklusive Schalter mal reinigen und dann vielleicht einbauen oder meinst du, dass es schon ausreicht den Schalter zu tauschen?
Andere Idee, was würde passieren, wenn ich im Leerlauf testweise einfach mal die andere Drosselklappe anschließe, ohne sie einzubauen. Müsste sich das Tastverhältnis, dann nicht ändern?
Woher hast du die Info, dass im Leerrlauf der Strom am EHS auf 10mA begrenzt ist, gibt es dazu irgendwelche Dokumente in die man sich einlesen kann?

Zitat von mawi2006

Ich seh keine Videos, bekome nur ne Fehlermeldung von yt

Sollte jetzt funktionieren.

Ich habe gestern und heute das Tastverhältnis gemessen, zwar digital, aber um Fehler über das Tastverhältnis auszulesen sollte es reichen.
Ich habe beide Male 99-100% gemessen. Klingt nach Lamdaregelung. Außerdem habe ich die Spannung an der Lamdasonde gemessen (siehe Video) und den Strom am EHS (siehe Video)
Lamda: Klick

EHS: Klick

Sollte ich richtig gemessen haben, kann man doch davon ausgehen, dass die Lamdasonde defekt ist oder?
80mV an der Lamdasonde gemessen steht doch für extremes Anfetten, was das EHS mit 14 mA dann auch versucht oder?

Gruß

Bennett
Mod-Service: Links repariert

Ich habe eben nochmal bei komplett warmen Motor gemessen und festgestellt, dass die Voltzahl von 9 Volt immer langsamer auf nur 1,1 Volt abfällt und dort dann bleibt.
Wäre die Berechnung korrekt (13,4-1,1)/13,4= 0,91=90% invertiert 10%?
Würde heißen:
Geber Luftmengenmesser (B2) verpolt oder defekt (evtl. erhöhte Leerlaufdrehzahl)
- Belegung von Kupplung Drosselklappenschalter Leerlauf- und Vollastkontakt verpolt
bzw. Leerlaufkontakt defekt (Zündzeitpunkt im Leerlauf ca. 10° zu "früh")

Oder ist 10% völlig falsch?

Was sagt mir der Wert von 7,1 Volt manchmal 7,2 Volt, nicht pendelt, gemessen an PIN 2+3?

Zitat von mawi2006

Der dürfte dann wohl in die Ansaugbrücke fließen und sich unter der DK sammeln, allerdings sollte der ja auch verdunsten, ist also alles eine Frage der Zeit. Allerdings spritzen die Düsen ja in Richtung Brennraum, vielleicht sammelt sich das dann eher dort? Ich habe das jetzt nicht mehr wirklich vor Augen, wie es im Zylinderkopf ausgesehen hat.

PS: Auch wenn es so in der WIS steht, verstehe ich immer noch nicht, weshalb bei M103 das TV auf 8-9V bzw ~40% eingestellt werden soll, wo dadurch doch die Regelung immer dagegenarbeiten muss, die will ja schließlich auf Lambda 1 raus, mit 40% ist das Gemisch aber zu fett.

Würde mich auf jeden Fall echt interessieren. Bin halt ein bisschen schockiert gewesen, als ich nach dem Wechsel der Steuerkolbendichtung und dem Kaltstartventil wieder Benzin unter der Drosselklappe hatte.
Wie rechnest du das TV von Volt auf Prozent um?

Zitat von mawi2006

Um die Frage, ob sich beim Einstellen Benzin in der Ansaugbrückesammeln kann, behaupte ich mal, nein, da der Motor läuft, wird das Benzin ja in den Brennraum gesaugt.

Was passiert denn mit dem Sprit, wenn der Motor aus ist und ich die Stauscheibe bei anliegendem Benzindruck so lange nach unten drücke bis kein Druck mehr da ist?

Hallo zusammen,

alsoooo die Steuerkolbendichtung habe vor ein paar Tagen getauscht (hatte ich auch geschrieben). Dafür habe ich vorher mit einem digitalen Messschieber den Abstand gemessen, zusätzlich habe ich noch eine Markierung an der Mutter und am Gehäuse eingeritzt. Falls es jemanden interessiert, die Dichtung kostet mitlerweile knapp 10 Euro. Außerdem habe ich noch die Dichtung zwischen MT und LMM getauscht. Danach war auch der Fleck unter dem Steuerkolben in dem Gummigehäuse verschwunden.
Trotzdem geht der Wagen im Leerlauf bei Stellung D oder R immer noch aus.
Ich habe ja, den Schlauch zum Regenerierventil an der Drosselklappe wieder angesteckt und dadurch eine Falschluftquelle behoben. Der Motor wurde vermutlic damals mit fehlendem Schlauch eingestellt, daher würde er ja jetzt viel zu fett laufen, was sich ja auch bewahrheitet hat.
Wenn ich an Stauscheiben Position, LMM und EHS nichts geändert habe, dann wäre es doch vermutlich jetzt erstmal das sinnvollste die CO-Schraube minimal nach links zu drehen, um den Motor magerer zu stellen und dabei über PIN2+3 das Tastverhältnis zwischen 8V und 9V zu bekommen.
Prinzipiell habe ich schon das Gefühl, das die Stauscheibe zu hoch sitzt, aber daran habe ich nichts verstellt, wenn ich diese jetzt über den Dorn weiter reinschlage, dann würde ich vermutlich auch das Spiel zwischen Stauscheibe und Steuerkolben verändert und müsste dieses wieder korrigieren oder?
Ich besitze das Buch "So wird's gemacht" von Etzold.

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

Blöde Frage, aber kann eine Benzinpfütze unterhalb der Drosselklappe auch von den Einspritzventilen kommen?
Wenn man versucht die Stauscheibe einzustellen, wird doch theoretisch beim Drücken der Stauscheibe, der Benzindruck über das Einspritzen der Ventile abgebaut und zu viel Benzin kann dann von oben nach unten die Ansaugbrücke hinabfließen.
Kaltstartventil und Steuerkolbendichtung kann ich nämlich ausschließen und ich wäre ansonsten ratlos woher jetzt schon wieder eine Pfütze unterhalb der Drosselklappe entstanden ist.

Zitat von X52X

Hallo Bennett

ich vermute die Stauscheibe als Ursache,
ich stelle die CO-Schraube an der Stauscheibe, bei meinem M 103, immer mit dem Multimeter ein (in meiner freien MB Werkstatt macht man das auch nur so und kontrolliert dann noch mit dem Schließwinkeltester)

Hallo Micha,

sollte ich nicht erstmal die Nulllage der Stauscheibe überprüfen?`
Wenn die wieder richtig ist, stelle ich über die CO-Schraube das Tastverhältnis ein, richtig?
Was tut eigentlich die Schraube genau, prinzipiell drückt sie doch eigentlich nur den Mechanismus zwischen Steuerkolben und Stauscheibe nach unten oder weiter nach oben oder?

Hallo zusammen,

kürzlich habe ich meinen LMM demontiert, um das Gummigehäuse zwischen LMM und Drosselklappe zu wechseln, den Unterdruckschlauch an der Drosselklappe aufzustecken und die Drosselklappe zu reinigen.
Nachdem ich wieder alle montiert habe, habe ich das Problem, dass mein Wagen beim Rollen, ohne Gas zu geben sehr oft ausgeht und sich dann nur nach langem Orgeln wieder starten lässt.

Beispiel 1: Ich fahre auf einem Feldweg ca. 30 km/h und gehe vom Gas, ziemlich schlecht sackt die Drehzahl unter 500 U/min und schwankt in dem Bereich sehr stark. Wenn ich dann langsam das Gaspedal immer tiefer drücke, passiert erstmal gar nicht, irgendwann beschleunigt er dann ganz normal. Wenn ich zum Beispiel langsam auf die Ampel zurolle und dann abbremse, dann geht er sehr häufig aus. Selten fällt die Drehzahl auf 100-200 U/min, wenn ich vor der Ampel endlich stehe und er reguliert die Drehzahl wieder auf 600-700 U/min.
Beispiel 2: Ich stehe auf dem Parkplatz und fahre Rückwärts aus der Parkbucht ohne Gas zu geben. Motor geht aus. Wenn ich Gas gebe, dann kann es sein, dass er sich fängt, wenn ich dann aber wieder abbremse geht er aus.

Wenn ich stehe und den Automatikschalter auf Stellung P/N stelle, dann läuft er ganz normal auf 600-700 U/min und hat nur maximale Drehzahlschwankungen von 50 U/min.
Ich habe noch eine Venturi Gasanlage und auf Gas fährt der Wagen recht gut. Trotzdem habe ich auch auf Gas die absackende Drehzahl, nur wesentlich geringer und nicht bis zum Absterben des Motors.

Nachdem Auftreten der Problematik habe ich folgende Dinge überprüft und getauscht:

- Dichtung Steuerkolben von Mengenteiler, wegen Benzinteich in Ansaugbrücke
- EHS gegen gebrauchtes getauscht
- Leerlaufsteller gereinigt und durchgemessen, sowie die Schläuche auf Undichtigkeit überprüft
- Kaltstartventil gegen gebrauchtes getauscht
- Drosselklappenschalter durchgemessen
- 4-poligen Motortemperatursensor durchgemessen
- Ansaugtemperatursensor getauscht
- alle Relais ausgebaut und Kontakte mit Kontaktspray benetzt
- ÜSR ist neu (mit 2x 10A Sicherung)
- Verteilerkappe gegen gebrauchte Verteilerkappe getauscht (Finger/Kappe von Bosch sind bestellt)
- LMM Poti durchgemessen und Durchgang zu Steuergerätstecker
- Tastverhältnis pendelt, glaube aber, dass mein Multimeter das nicht wirklich darstellen kann, weil Werte zwischen 140-160hz

- Zündkerzen sind extrem verrußt, aber nicht feucht (6 Monate alt und ca. 6000Km)
- Rußt sehr stark aus Auspuff (im Stand bildet sich ein großer Rußfleck hinter dem Auspuff auf dem Boden)
- Benzinverbrauch ist sehr hoch
- läuft vermutlich viel zu fett
- nach Abziehen des MSG bei warmen Motor läuft der Motor bei 100-200 U/min und geht dann nach kurzer Zeit aus (also ein mechanisches Problem?)

Um das Gummigehäuse des LMM über die Drosselklappe zu stülpen habe ich die Stauscheibe vorsichtig demontiert und anschließend wieder angepasst.
Ich habe aber, dass Gefühl, dass die Nullstellung ein bisschen höher als vorher ist.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Motorlauf besser ist, wenn ich bei laufendem Motor die Stauscheibe ein paar Millimeter nach oben ziehe (dadurch sollte doch auch die eingespritzt Benzinmenge durch den Steuerkolben im Mengenteiler verringert werden oder?)
Ich bin leider kein erfahrener Schrauber und bin langsam mit meinem Wissen und meinen Ideen am Ende und kurz davor zum Bosch Service zu "fahren", aber vielleicht hat ja irgendjemand noch eine Idee.
Bin mir auch nicht sicher, wie ich etwas verstellt oder kaputt gemacht haben soll oder was es allgemein sein könnte. Vielleicht das KPR oder ein dicht sitzender Kraftstofffilter oder trotz Messung ein defekter Drosselklappenschalter?

Hier noch zwei Videos
Wagen beim Rollen :

Liebe Grüße
Bennett

Hallo zusammen,

ich habe eben bei meinem 300TE M103 ein herrenloses Kabel im Motorraum gefunden.
Es scheint irgendwo unterhalb der Servopumpe zu starten. Ebenfalls aus der Ecke kommt ein blaues Kabel, was irgendwo unter dem Luftfilterkasten endet.
Vielleicht hat ja irgendjemand einen Tipp.

Liebe Grüße
Bennett

Es war tatsächlich die Verteilerkappe (siehe Anhang)
Sie hat auf den Monat genau 5 Jahre gehalten.
Der Pin in der Mitte war abgebrochen und die Kontaktfinger korrodiert.
Muss den Wagen jetzt mal ein bisschen fahren, um zu sehen welche Auswirkungen die neue Verteilerkappe auf das Fahrverhalten hat.
Anspringen tut er jetzt auf jeden Fall immer, egal ob warm oder kalt, muss also nicht immer etwas mit der Benzinversorgung sein

Zitat

Super gemacht.
Hast Du das selber getauscht oder sogar noch eine Werkstatt dafür bezahlt?

Fremdlufttest mit Bremsenreiniger unauffällig

Ja das ist immer unauffällig, außer in seltenen Ausnahmen.

Da ja das Problem auch auf LPG auf tritt ist es wohl eher die Zündung.

Welche Zundungsteile sind verbaut?

Hast DU per LPG Software die LPG Anlage ausgelesen?
Welche LPG Anlage ist verbaut?

Mach mal ein Bild vom Motorraum und Luftfilterkasten vorne.

Nicht das die LPG Anlage was nicht stimmt und um das alles zu kaschieren die Luftansaugung praktisch ganz verschlossen wurde.
Dann hast DU keine Leistung weil der Bock keine Luft bekommt.

Alles anzeigen

Wir haben den kompletten Teil von Krümmer bis Mittelschalldämpfer gegen ein Teil von einem Schlachter getauscht und den Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer habe ich neu besorgt.
Den Luftfilterkasten hatte ich schon komplett runter und den Filter habe ich getauscht, da ist alles frei.
Es ist eine Venturianlage verbaut. An der LPG habe ich noch nicht gemacht, da das Problem mit Benzin ja das selbe ist.

Was meinst du mit welche Zündungsteile verbaut sind? Der Zündverteiler ist von Bosch.

Mein M103 300TE Baujahr 1991 fährt sich träge (auf Gas und Benzin gleich), zieht aber trotzdem normal bis 6000 Umdrehungen durch, nur eben gefühlt mit 100 PS und nicht mit 179 PS.
Die Automatik schaltet auch sauber. Ab 120 km/h findet gefühlt keine Beschleunigung mehr statt.
Wegen Vermutung von einem defektem Kat wurde dieser gegen einen neuen gebrauchten getauscht. Ebenfalls erneuert wurden Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer und eine neue gebrauchte Lambdasonde.
Einspritzdüsen (neu vor 3 Jahren) und Benzinleitung schließe ich aus. Weil Verhalten auch bei reinem Gasbetrieb.
Zündkerzen neu (kein Unterschied zu vorher)
Neue Zylinderkopfdichtung vor 60.000km
Regelmäßiger Öl (alle 10-12.000km)und Getriebeölwechsel (alle 60.000km)
Bosch Verteiler vor 3-4 Jahren neu
Abgase sehen unbedenklich aus
Fremdlufttest mit Bremsenreiniger unauffällig
Luftfilter neu
Gelegentlich Leerlaufschwankungen in Stellung N und P von 600 auf 700 Umdrehungen
Typische Warmstartproblematik (springt nach dem Abstellen nach 10 Minuten nicht sofort an, sondern erst wieder ganz normal nach 45-60 Minuten)

Hat jemand eine Idee wo man jetzt noch nachforschen kann?
Kompressionstest?
Trotzdem Einspritzdüsen testen?
Nockenwellen eingelaufen?

Zitat von melaw

Ich würde dir empfehlen, alle Sicherungen zu erneuern, und die die Kontaktzungen mit ganz feinem Schmirgelpapier zu reinigen.
Wenn das nichts bringt, bei Nichtfunktion der genannten Komponenten einmal an den entprechenden Sicherungen zu drehen/drücken.

Wenn die Türe offen ist, erhalten die Fenster eine zum Zündplus alternative Spannungsversorgung, insofern ist das nicht wirklich seltsam.

Du hattest übrigens recht, es war eine einzige Sicherung, welche ich vorher nicht getauscht hatte.
Jetzt funktioniert wieder alles.

Hallo zusammen,

ich habe seit ein paar Woche ein ziemlich nerviges Problem.
Vermutlich aufgrund des warmen Wetters kommt es vor, dass während der Fahrt das Radio, der Zigarettenanzünder, die Sitzheizung, die Beleuchtung im Handschuhfach und die 4 elektrischen Fensterheber ohne Funktion sind.
Der Fehler legt sich in der Regel, wenn der Wagen ein paar Stunden stand und sich das Auto abgekühlt hat.
Seltsam hierbei ist, dass wenn ich die Fahrertür öffne, zumindest die Fenster hoch und runterfahren kann.
Die elektrische Spiegelverstellung funktioniert auch.

Kennt jemand die Problematik bzw. kann mir eine Hilfestellung geben wo ich mich am besten zu erst auf Fehlersuche begeben sollte?
Die Sicherungen machen augenscheinlich einen guten Eindruck.

Liebe Grüße
Bennett

Zitat von mawi2006

Genau das ist ja die Frage, Venturi ist klar, aber welche? Wenn man das weiß, kann ich Dir auch möglicherweise verraten, was die kann. Autogas ist mein Hobby. Kannst ja mal Bilder vom Motorraum und den Komponenten der Gasanlage posten.

ÜSR kann man einfach tauschen und auch die Sicherung darin anschauen.

Von Deiner Liste wäre zunächst Kraftstoffhaltedruckmessen der Punkt in Bezug auf schlechten Warmstart interessant.
Lambdasignal kann man ja auch simpel mal messen, wenn geeignetes Multimeter zur Hand. Müsste ja sogar am Steuergerät der Gasanlage gut zugänglich sein.

Danke schon mal für die schnelle Hilfe.
Ich werde später mal das ÜSR tauschen und Fotos von der Anlage posten.
Meinst du denn, dass die Probleme an der angeschlossenen Gasanlage liegen können? Die Probleme treten ja auch beim Benzinbetrieb auf.

Gruß
Bennett